Eroe russo dell'Everest. La vera storia della tragedia in Himalaya

In questo articolo, l'autore esamina il genere dei film d'avventura basati su eventi reali, insoliti per il progetto Teach Good, utilizzando l'esempio di due film "Death in the mountains: Death on Everest" ("Into Thin Air", 1997) e "Everest" ("Everest ", 2015).

La tragedia di Chomolungma nel maggio 1996

I film descrivono la storia di una delle ascensioni più drammatiche dell'Everest nel maggio 1996, che si concluse con la morte in massa di alpinisti sulle pendici del Chomolungma; per l'intera stagione, 15 persone sono morte durante la scalata della montagna, che è entrata per sempre quest'anno come una delle più tragiche nella storia della conquista di Chomolungma.

I capi delle due spedizioni, esperti alpinisti e guide Rob Hall (Adventure Consultants) e Scott Fisher (Mountain Madness) hanno deciso di unirsi per la scalata dell'Everest, ma hanno commesso molti errori. I clienti hanno raggiunto la vetta dell'Everest molto tardi e durante la discesa gli scalatori hanno esaurito l'ossigeno e poi sono entrati in una forte tempesta. La tempesta è durata due giorni e ha ucciso i leader della spedizione Rob Hall, Scott Fisher e la guida Andy Harris, oltre a due clienti di Adventure Consultants. Il cliente di Adventure Consultant Beck Withers è stato abbandonato due volte sulla montagna perché i compagni pensavano che avesse freddo, ma miracolosamente è riuscito a scappare ed è sopravvissuto a molte amputazioni.

La tragedia è avvenuta a causa dell'insoddisfacente preparazione delle spedizioni, dell'inesperienza di alcuni membri delle spedizioni, di una serie di errori tattici commessi dai loro capi, della coda formata durante la salita e delle cattive condizioni meteorologiche. Non tutti hanno osservato attentamente il "programma di acclimatazione". Come si è scoperto in seguito, Scott Fisher (il capo della società Mountain Madness, presumibilmente morto a causa di edema cerebrale) ha assunto 125 mg di diamox (acetazolamide) al giorno per accelerare l'acclimatazione. Il 9 maggio, un membro della spedizione taiwanese, Chen Yunan, è morto dopo essere caduto da un dirupo perché non portava un gatto sugli stivali. In preparazione per la spedizione, Mountain Madness ha acquistato una piccola attrezzatura per l'ossigeno. Un altro difetto può essere considerato walkie-talkie obsoleti a dieci canali, acquistati per la spedizione da Scott Fisher. Inoltre, durante l'assalto finale alla vetta, le guide non avevano walkie-talkie, per cui non potevano contattare nessuno dei campi, né con Fisher in ritardo.

La tragedia di maggio ha ricevuto ampia pubblicità dalla stampa e dalla comunità alpinistica, mettendo in dubbio l'opportunità di commercializzare il Chomolungma.

Commercializzazione dell'Everest

Le prime spedizioni commerciali sull'Everest iniziarono ad essere organizzate all'inizio degli anni '90. Apparvero le guide. Il loro pacchetto di servizi comprendeva: consegna dei partecipanti al campo base (Southern si trova a quota 5364 metri), organizzazione del percorso e dei campi intermedi, scorta del cliente e della sua rete di sicurezza lungo tutto il percorso in salita e in discesa. Allo stesso tempo, la conquista della vetta (8848 m s.l.m.) non fu garantita. Alla ricerca del profitto, alcune guide hanno portato clienti che non erano affatto in grado di salire in cima. In particolare, Henry Todd di Himalayan Guides ha sostenuto che "... senza battere ciglio, questi leader si appropriano di un sacco di soldi, sapendo benissimo che i loro reparti non hanno alcuna possibilità". Neil Biddleman, la guida del gruppo Mountain Madness, ancor prima dell'inizio della salita, ha ammesso alla guida russa Anatoly Boukreev che “... metà dei clienti non ha possibilità di arrampicarsi; per la maggior parte di loro la salita terminerà già al Colle Sud (7900 m).”

Il famoso scalatore neozelandese Edmund Hillary, che divenne una delle due persone - il primo scalatore dell'Everest (29 maggio 1953), fu estremamente negativo riguardo alle spedizioni commerciali. A suo avviso, la commercializzazione dell'Everest "ha offeso la dignità delle montagne".

Documentari dedicati alla tragedia del 1996:

Everest è un film documentario americano del 1998. Narratore - Liam Neeson.

"In the Dead Zone" (Seconds From Disaster: Into the Death Zone) è un film documentario americano del 2012 tratto dalla serie di documentari "Seconds before Disaster" (stagione 6, numero 5).

Lungometraggi dedicati alla tragedia del 1996:

"Death in the mountains: Death on Everest", 1997 (Into Thin Air: Death on Everest) è un lungometraggio americano del 1997. Direttore: Robert Markowitz.

"Everest" (Everest), 2015 - un film diretto da Baltazar Kormakur. Con Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Jason Clarke, Robin Wright e Josh Brolin. Il film è stato presentato in anteprima all'apertura della 72a Mostra del cinema di Venezia il 2 settembre 2015.

I film sono basati su eventi reali che hanno avuto luogo in Himalaya nel maggio 1996. Quindi due spedizioni commerciali contemporaneamente, che includevano sia scalatori esperti che turisti che non avevano esperienza nella conquista degli ottomila, scalarono la montagna più alta del mondo. Tuttavia, durante la discesa, diversi clienti sono stati colti da una forte tempesta di neve, in cui sono morte cinque persone.

"Morte in montagna: Morte sull'Everest", 1997	Everest, 2015
Basato sul libro Into Thin Air dello scrittore, giornalista e alpinista americano miracolosamente sopravvissuto Jon Krakauer, che, su incarico della rivista Outside, divenne membro di una spedizione sull'Everest nel maggio 1996 (la società neozelandese Adventure Consultants, guidata da Rob Hall ).	Il film, a differenza dell'immagine del 1997, non si basa sul libro di Krakauer, ma su interviste ai membri sopravvissuti della spedizione ed è più obiettivo.
Nel libro, Jon Krakauer condanna la commercializzazione dell'Everest e cita anche i fatti della morte della spedizione della guardia di frontiera indo-tibetana, che è salita lo stesso giorno dal Tibet.	Anche la commercializzazione dell'Everest è condannata. I clienti della spedizione del 1996 pagarono ciascuno $ 65.000 (per darvi un'idea di quanto stiamo parlando).
Uno degli autori della tragedia Jon Krakauer ha contato la guida Anatoly Bukreev, che è sceso al campo prima di tutti i clienti (camminava senza bombola di ossigeno e, secondo il giornalista, era vestito in modo leggero). Nel film, Anatoly è presentato come irresponsabile, stupido e arrogante. Fin dall'inizio del film si mostra chiaramente un atteggiamento prevenuto nei confronti dell'alpinista russo. Scott Fisher gli dice che non lavorerà più con lui, poiché Anatoly non pensa al lavoro e non si preoccupa dei clienti. In altre parole, Fisher accusa Boukreev di mancanza di professionalità. Si noti che quasi la stessa frase che il cliente stesso deve valutare realisticamente i suoi punti di forza, e che nessuno coccolerà con lui / lei sulla montagna, appartiene ad Anatoly nel film del 1997, mentre nel film del 2015 - Scott Fisher.	Nel 1997, Anatoly Boukreev, in collaborazione con lo scrittore Weston De Walt, ha scritto il libro “Ascent. Tragiche ambizioni sull'Everest "(The Climb, nelle edizioni russe -" Climbing "e" Everest. Deadly Climbing "), dove ha espresso la sua opinione sulla completa impreparazione di entrambe le spedizioni e sull'incoscienza dei loro leader morti, che hanno preso scarsamente addestrati e persone già anziane, poco adatte all'alpinismo (in questo Krakauer e Boukreev sono d'accordo), e hanno anche risposto alle accuse di Krakauer di essere ben vestito e di non usare l'ossigeno, per non morire in montagna per debolezza se l'ossigeno scorre fuori (la maggior parte delle ascensioni non ha utilizzato ossigeno), cosa che è accaduta al resto dei membri della spedizione, ma è sceso al campo sotto la direzione del capo spedizione Scott Fisher per fare rifornimento di ossigeno ed uscire per incontrare i clienti discendenti.
Il libro di Jon Krakauer è diventato un bestseller negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. La rivista Time lo ha nominato libro dell'anno ed è in cima alla lista dei bestseller del New York Times. Into Thin Air è stato nominato per il Premio Pulitzer. Nel 2016, il libro è stato ripubblicato in russo con il titolo “Everest. A chi e per cosa si vendica la montagna? Boukreev è stato criticato per aver salvato i "suoi" clienti, lasciando a se stesso, in particolare, il giapponese Yasuko Namba, che aveva più bisogno di aiuto degli altri.	DeWalt lo ha osservato Anatoly Boukreev ha salvato da solo tre clienti la sua compagnia durante una tempesta di neve e l'oscurità, mentre lo stesso Krakauer, gli sherpa (residenti locali - assistenti alla spedizione) e altri clienti si rifiutarono di aiutarlo (successivamente il 6 dicembre 1997, l'American Alpine Club assegnò a Bukreev il David Souls Prize, assegnato agli scalatori , che ha salvato le persone in montagna a rischio della propria vita, e il Senato degli Stati Uniti lo ha invitato a prendere la cittadinanza americana). La scena del salvataggio degli scalatori di Anatoly Bukreev è mostrata nel film.
Va notato che il punto di vista di Krakauer sulla tragedia è stato percepito negativamente dalla comunità professionale mondiale, poiché tutti i clienti che erano nella spedizione di Boukreev ed erano sotto la sua responsabilità sono sopravvissuti, mentre le perdite principali sono state subite dal gruppo in cui John Krakauer stava camminando. In quanto tale, il film del 1997 ha ricevuto un'accoglienza mista da parte del pubblico.	L'alpinista e scrittore americano Galen Rovell, in un articolo per il Wall Street Journal, ha definito “unica” l'operazione compiuta da Boukreev per soccorrere tre alpinisti: quello che ha fatto non ha analoghi nella storia dell'alpinismo mondiale. L'uomo, che molti chiamano la "tigre dell'Himalaya", subito dopo essere salito senza ossigeno nel punto più alto del pianeta, senza alcun aiuto, ha salvato gli scalatori dal gelo per diverse ore di fila ... Per dire che è stato fortunato significa sottovalutare quello che ha fatto. È stata una vera impresa.
Jon Krakauer ha menzionato nei suoi libri Into the Wild e Into Thin Air che fuma marijuana.	Nella primavera del 1997, Anatoly Bukreev è tornato sull'Everest come guida principale della spedizione indonesiana. In cima ha lasciato una bandiera donatagli dalla moglie e dai figli di Scott Fisher. E poi, durante la discesa, seppellì sotto neve e sassi i corpi di Fisher e Yasuko Namba (uno dei morti della spedizione del 1996), lasciando come segni identificativi le piccozze trovate sul percorso.
L'attore che interpreta il ruolo di Anatoly nel film non è affatto come lui nella vita reale, a differenza del resto del cast selezionato.	L'attore che interpreta il ruolo di Scott Fisher nel film non è come lui nella vita reale, a differenza del resto del cast. Forse questo è stato fatto intenzionalmente per spostare l'attenzione da Boukreev a Fischer, come uno degli autori della tragedia.
Il film non è altro che un tentativo di denigrare la Russia e i russi nella persona di uno scalatore, guida, fotografo e scrittore d'alta quota Anatoly Nikolaevich Bukreev, detentore del titolo "Leopardo delle nevi" (1985), Maestro onorato dello sport del URSS (1989). Conquistatore di undici ottomila del pianeta, che ha effettuato un totale di 18 ascensioni su di essi, detentore dell'Ordine "For Personal Courage" (1989), medaglia del Kazakistan "For Courage" (1998, postumo), vincitore del David Souls American Alpine Club Award, assegnato agli alpinisti che hanno salvato in montagna persone a rischio della propria vita (1997).	Nel film, Anatoly Bukreev viene riabilitato agli occhi della comunità mondiale dei telespettatori, e la responsabilità dell'esito sfavorevole di entrambe le spedizioni è giustamente attribuita ai loro capi, che hanno mostrato irresponsabilità nel perseguimento di profitti futuri, seguendo l'esempio dei loro clienti, che hanno affidato loro la salute e la vita. La seconda edizione della traduzione in russo del libro di Boukreev "The Climb" è stata programmata per coincidere con l'uscita del film.

Così, dopo aver analizzato questi due film basati su eventi reali, pur radicalmente diversi tra loro in termini di obiettività e propaganda, l'autore preferisce il film del 2015 Everest. La maggior parte tende a considerare i vecchi film di migliore qualità (e questo è solitamente vero vista la crescente propensione del cinema moderno verso un piano puramente di intrattenimento), tuttavia, in relazione ai due film analizzati sopra, vediamo un'eccezione a questo regola. L'autore esorta ad analizzare tali film, diciamo, quasi documentari e non cadere nei trucchi dei propagandisti, o guardare documentari, che spesso sono più vicini alla verità.

Alcuni fatti e statistiche sulla scalata dell'Everest

L'Everest, essendo la vetta più alta della Terra, attira molta attenzione degli scalatori; i tentativi di arrampicata sono regolari. L'arrampicata in cima richiede circa 2 mesi, con acclimatazione e allestimento dei campi. I paesi sul cui territorio si trovano gli accessi alla vetta (Nepal, Cina) fanno pagare molti soldi per salire in cima. Inoltre, viene addebitato denaro per la possibilità di sollevamento. Viene stabilito l'ordine di ascesa delle spedizioni.

Una parte significativa delle ascensioni è organizzata da ditte specializzate ed effettuata nell'ambito di gruppi commerciali. I clienti di queste aziende pagano i servizi di guide che forniscono la formazione necessaria, forniscono attrezzature e, per quanto possibile, garantiscono la sicurezza lungo il percorso. Il costo dell'arrampicata arriva fino a 85mila dollari USA e il solo permesso di arrampicata, rilasciato dal governo del Nepal, costa 10mila dollari.

La scalata dell'Everest per raggiungere il punto più alto della montagna è caratterizzata da difficoltà eccezionali e talvolta finisce con la morte sia degli scalatori che degli sherpa che li accompagnano. Tale difficoltà è dovuta alle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli della zona sommitale del monte per la notevole quota della sua posizione. Tra i fattori climatici sfavorevoli per il corpo umano: l'elevata rarefazione dell'atmosfera e, di conseguenza, il bassissimo contenuto di ossigeno in essa, al limite di un valore micidiale; basse temperature fino a meno 50-60 gradi, che, in combinazione con periodici venti di uragano, sono soggettivamente percepite dal corpo umano come una temperatura fino a meno 100-120 gradi e possono portare a un danno termico estremamente rapido; di notevole importanza è l'intenso irraggiamento solare a tali altezze. A queste caratteristiche si aggiungono i pericoli "standard" dell'alpinismo, inerenti a vette molto meno alte: valanghe, falesie da pendii ripidi, caduta negli anfratti del rilievo.

Dal momento della prima ascesa alla vetta (1953) fino al 2015, più di 260 persone sono morte sulle sue pendici. Anche l'attrezzatura più costosa e moderna non garantisce una salita di successo a Chomolungma. Tuttavia, ogni anno circa 500 persone cercano di conquistare l'Everest. A dicembre 2016, 7.646 alpinisti hanno raggiunto la vetta, 3.177 di loro hanno scalato l'Everest più di una volta.

L'autore ritiene necessario menzionare l'alto grado di partecipazione della popolazione locale - gli sherpa - all'organizzazione di assolutamente tutte le spedizioni. Sono loro che stanno organizzando il campo base, fornendo tutto il necessario (acqua, ossigeno, vettovaglie, attrezzature), tirando funi e scale. Infatti, senza il supporto degli sherpa, gli scalatori non sarebbero mai riusciti a raggiungere la vetta più alta del Chomolungma. Sono gli eroi senza nome delle spedizioni, che fanno il lavoro per un centesimo rispetto ai profitti delle compagnie organizzatrici. Non è un segreto che nelle montagne dell'Himalaya siano gli sherpa a morire di più. Il presentatore televisivo Dmitry Komarov ne parla perfettamente nel suo ciclo di programmi "The World Inside Out" (Expedition to Everest, a partire dall'episodio 5 della stagione 8).

Partecipanti all'arrampicata

Spedizione commerciale "Mountain Madness"

Per il necessario acclimatamento in montagna, i membri della spedizione "Mountain Madness" hanno dovuto volare da Los Angeles il 23 marzo a Kathmandu, e il 28 marzo volare a Lukla (2850 m). L'8 aprile l'intero gruppo era già al campo base. Con sorpresa di tutti, la guida del gruppo, Neil Biddleman, ha sviluppato una cosiddetta "tosse da altitudine". Dopo Bidleman, altri membri della spedizione iniziarono ad avere problemi di salute. Tuttavia, tutti hanno osservato attentamente il "programma di acclimatazione". Tuttavia, come si è scoperto in seguito, Scott Fisher era in cattive condizioni fisiche e assumeva 125 mg di Diamox (acetazolamide) al giorno.

Spedizione commerciale di Adventure Consultants

Cronologia degli eventi

salita tardiva

Effettuando la salita senza l'uso di ossigeno, Anatoly Bukreev ha raggiunto per primo la vetta, verso le 13:07. Pochi minuti dopo, Jon Krakauer è apparso in cima. Qualche tempo dopo, Harris e Biddleman. Molti degli alpinisti rimanenti non hanno raggiunto la vetta fino alle 14:00, il momento critico per iniziare la discesa per tornare sani e salvi al Campo IV e passare la notte.

Anatoly Bukreev ha iniziato a scendere al Campo IV solo alle 14:30. A quel punto, Martin Adams e Clive Schoening avevano raggiunto la vetta, mentre Bidleman e gli altri membri della spedizione Mountain Madness non avevano ancora raggiunto la vetta. Ben presto, secondo le osservazioni degli alpinisti, il tempo ha cominciato a peggiorare, verso le 15:00 ha iniziato a nevicare e si è fatto buio. Makalu Go ha raggiunto la vetta all'inizio delle 16:00 e ha subito notato il peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Lo sherpa anziano del gruppo di Hall, Ang Dorje, e gli altri sherpa sono rimasti ad aspettare il resto degli alpinisti in vetta. Dopo circa 15:00 hanno iniziato la loro discesa. Durante la discesa, Ang Dorje ha individuato uno dei clienti, Doug Hansen, nella zona di Hillary Step. Dorje gli ordinò di scendere, ma Hansen non gli rispose. Quando Hall è arrivato sulla scena, ha mandato gli sherpa al piano di sotto per aiutare altri clienti, mentre lui è rimasto indietro per aiutare Hansen, che aveva esaurito l'ossigeno supplementare.

Scott Fisher non ha raggiunto la vetta fino alle 15:45, in cattive condizioni fisiche, forse a causa di mal di montagna, edema polmonare e stanchezza per la stanchezza. Non si sa quando Rob Hall e Doug Hansen abbiano raggiunto la vetta.

Discesa durante una tempesta

Secondo Bukreev, ha raggiunto il Campo IV entro le 17:00. Anatoly è stato pesantemente criticato per la sua decisione di scendere davanti ai suoi clienti. Krakauer ha accusato Bukreev di essere "confuso, incapace di valutare la situazione, mostrando irresponsabilità". Ha risposto alle accuse dicendo che avrebbe aiutato i clienti in discesa con un'ulteriore discesa, preparando ulteriore ossigeno, una bevanda calda. I critici hanno anche affermato che, secondo lo stesso Boukreev, è sceso con il cliente Martin Adams, tuttavia, come si è scoperto in seguito, lo stesso Boukreev è sceso più velocemente e ha lasciato Adams molto indietro.

Il maltempo ha reso difficile la discesa dei membri della spedizione. A questo punto, a causa di una tempesta di neve sul versante sud-occidentale dell'Everest, la visibilità si era notevolmente deteriorata ei segni che erano stati fissati durante la salita e indicavano il percorso per il Campo IV scomparvero sotto la neve.

Fisher, assistito dallo sherpa Lopsang Jangbu, non è riuscito a scendere dal balcone in una tempesta di neve (a circa 8230 m). Come disse in seguito Goh, i suoi sherpa furono lasciati a un'altitudine di 8230 m, insieme a Fischer e Lopsang, che anch'essi non potevano più scendere. Alla fine, Fischer convinse Lopsang a scendere da solo, lasciando lui e Goh.

Hall ha chiesto aiuto via radio, dicendo che Hansen era privo di sensi ma era ancora vivo. La guida di Adventure Consultants Andy Harris ha iniziato la salita a Hillary's Step verso le 17:30, portando una scorta di acqua e ossigeno.

Diversi alpinisti si sono persi nella zona del Colle Sud. I membri di Mountain Madness Guide Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman e Gammelgard, insieme alla guida di Adventure Consultants Groom, Beck Withers e Yasuko Namba, hanno vagato nella bufera di neve fino a mezzanotte. Quando non poterono più continuare il loro viaggio a causa della stanchezza, si rannicchiarono insieme a soli 20 metri dall'abisso presso il muro di Kanshung (Ing. Faccia Kangshung). Pittman sviluppò presto i sintomi del mal di montagna. Fox le ha iniettato del desametasone.

Verso mezzanotte, la tempesta si è placata e gli alpinisti sono stati in grado di vedere il Campo IV, che era a 200 metri di distanza, Beadleman, Groom, Schoening e Gammelgard sono andati a chiedere aiuto. Madsen e Fox sono rimasti con il gruppo e hanno chiesto aiuto. Boukreev ha scoperto gli scalatori ed è riuscito a far uscire Pittman, Fox e Madsen. È stato anche criticato da altri alpinisti perché preferiva i suoi clienti Pittman, Fox e Madsen, mentre si sosteneva che Namba fosse già in uno stato di morte. Withers Bukreev non se ne accorse affatto. In totale, Bukreev ha fatto due passeggiate per portare in salvo questi tre alpinisti. Di conseguenza, né lui né gli altri partecipanti che erano al Campo IV avevano la forza per inseguire Namba.

Tuttavia, più tardi quel giorno, Withers è tornato in sé ed è arrivato al campo da solo, cosa che ha sorpreso tutti nel campo, poiché soffriva di ipotermia e grave congelamento. A Withers è stato dato ossigeno, hanno cercato di riscaldarlo, facendogli passare la notte in tenda. Nonostante tutto questo, Withers ha dovuto affrontare di nuovo gli elementi quando una raffica di vento ha spazzato via la sua tenda di notte e ha dovuto passare la notte al freddo. E ancora una volta fu scambiato per morto, ma Krakauer scoprì che Withers era cosciente e il 12 maggio era pronto per l'evacuazione urgente dal campo IV. Nei due giorni successivi, Withers fu calato al Campo II, parte del percorso, tuttavia, ne fece uno suo, e successivamente fu evacuato da un elicottero di soccorso. Withers ha subito un lungo ciclo di cure, ma a causa di un grave congelamento, il naso, la mano destra e tutte le dita della mano sinistra sono state amputate. In totale, ha subito più di 15 operazioni, il suo pollice è stato ricostruito dai muscoli della schiena e i chirurghi plastici gli hanno restaurato il naso.

Scott Fisher e Makalu Go sono stati scoperti l'11 maggio dagli sherpa. Le condizioni di Fisher erano così gravi che non avevano altra scelta che metterlo a suo agio e lanciare le forze principali per salvare Go. Anatoly Boukreev ha fatto un altro tentativo per salvare Fischer, ma ha scoperto il suo corpo congelato solo verso le 19:00.

Parete nord dell'Everest

Guardia di frontiera indo-tibetana

Meno noti, ma non meno tragici, sono stati altri 3 incidenti accaduti lo stesso giorno con alpinisti della Guardia di frontiera indo-tibetana che hanno scalato il North Slope. La spedizione era guidata dal tenente colonnello Mohinder Singh. Comandante Mohinder Singh, che è considerato il primo alpinista indiano a conquistare l'Everest dalla parete nord.

Inizialmente, l'indifferenza degli alpinisti giapponesi ha sbalordito gli indiani. Secondo il capo della spedizione indiana, “All'inizio i giapponesi si offrirono di aiutare nella ricerca degli indiani scomparsi. Ma poche ore dopo, hanno continuato la loro ascesa verso la vetta, nonostante il maltempo. La squadra giapponese ha continuato a salire fino alle 11:45. Quando gli alpinisti giapponesi iniziarono la loro discesa, uno dei due indiani era già morto e l'altro era sull'orlo della vita o della morte. Hanno perso di vista le tracce del terzo alpinista in discesa. Tuttavia, gli scalatori giapponesi hanno negato di aver mai visto scalatori morenti durante la scalata.

Il Capitano Kolya, rappresentante della Indian Mountaineering Federation (Ing. Federazione alpinistica indiana ), che in un primo momento ha incolpato i giapponesi, in seguito ha ritirato la sua affermazione secondo cui i giapponesi affermavano di aver incontrato alpinisti indiani il 10 maggio.

"La Guardia di frontiera indiano-tibetana (ITPS) conferma la dichiarazione dei membri della spedizione di Fukuoka che non hanno lasciato gli alpinisti indiani senza l'aiuto e non si sono rifiutati di aiutare nella ricerca dei dispersi". L'amministratore delegato dell'ITPS ha affermato che "l'incomprensione era dovuta all'interferenza nella comunicazione tra gli alpinisti indiani e il loro campo base".

Poco dopo l'incidente, il corpo contorto e congelato di Tsewang Poljor è stato scoperto vicino a una piccola grotta calcarea a un'altitudine di 8500 m A causa di difficoltà tecniche nell'evacuazione dei corpi dei morti, il cadavere dello scalatore indiano giace ancora dov'era scoperto per la prima volta. Gli alpinisti che scalano la parete nord possono vedere il profilo di un corpo e gli stivali verde brillante che indossava l'alpinista. Il termine "Scarpe verdi" stivali verdi ) presto entrò saldamente nel lessico dei conquistatori dell'Everest. Così è indicato il segno di 8500 m lungo il versante nord dell'Everest.

Sono stato fortunato a sopravvivere alla tempesta del 1996 e fortunato a continuare a vivere.
Lo scalatore indiano è stato sfortunato. E poteva essere altrimenti.
Se ciò accadesse, vorrei che un compagno di arrampicata lavorasse sodo
allontana il mio corpo dalla vista degli altri alpinisti e proteggimi dagli uccelli...

testo originale(Inglese)

"Sono sopravvissuto alla grande tempesta del 1996 e sono stato abbastanza fortunato da poter andare avanti con il resto della mia vita", ha detto l'alpinista britannico a TNN. "L'alpinista indiano non lo era. I ruoli avrebbero potuto essere così facilmente invertiti. Se ciò fosse accaduto, mi piacerebbe pensare che un altro alpinista si sarebbe preso la responsabilità di allontanarmi dalla vista degli alpinisti di passaggio e di proteggermi dal uccelli."

Vittime della tragedia

Nome	Cittadinanza	Spedizione	Un luogo di morte	Causa di morte
Doug Hansen (Cliente)	Stati Uniti d'America	consulenti d'avventura	versante sud
Andrew Harris (Guida)	Nuova Zelanda		cresta sud-est, 8800 mt	Sconosciuto; presumibilmente una caduta durante la discesa
Yasuko Nambo (cliente)	Giappone		Col Sud	Influenze esterne (ipotermia, radiazioni, congelamento)
Rob Hall (Guida)	Nuova Zelanda		versante sud
Scott Fisher (Guida)	Stati Uniti d'America	Follia di montagna	cresta sud-est
Sergente Tsewang Samanla		Guardia di frontiera indiano-tibetana	cresta nord-est
Caporale Dorje Morup
L'agente anziano Tsewang Paljor

Analisi degli eventi

Commercializzazione dell'Everest

Le prime spedizioni commerciali sull'Everest iniziarono ad essere organizzate all'inizio degli anni '90. Appaiono le guide, pronte a realizzare qualsiasi sogno del cliente. Si occupano di tutto loro: trasporto dei partecipanti al campo base, organizzazione del percorso e dei campi intermedi, accompagnamento del cliente e della sua rete di sicurezza durante tutta la salita e la discesa. Allo stesso tempo, la conquista della vetta non era garantita. Nella ricerca del profitto, alcune guide portano clienti che non sono affatto in grado di salire in cima. In particolare, Henry Todd della società Himalayan Guides ha affermato che "... senza battere ciglio, questi leader si appropriano di molti soldi, sapendo benissimo che i loro reparti non hanno possibilità". Neil Biddleman, la guida del gruppo Mountain Madness, ha confessato ad Anatoly Bukreev ancor prima dell'inizio della salita che “...la metà dei clienti non ha alcuna possibilità di raggiungere la vetta; per la maggior parte di essi la salita si concluderà già sulla Sella Sud (7900 m)” .

Il famoso alpinista neozelandese Edmund Hillary era estremamente negativo riguardo alle spedizioni commerciali. A suo avviso, la commercializzazione dell'Everest "ha offeso la dignità delle montagne".

L'alpinista e scrittore americano Galen Rovell, in un articolo per il Wall Street Journal, ha definito "unica" l'operazione compiuta da Boukreev per salvare tre alpinisti:

Il 6 dicembre 1997, l'American Alpine Club ha assegnato ad Anatoly Boukreev il David Souls Prize, assegnato agli alpinisti che hanno salvato le persone in montagna a rischio della propria vita.

Letteratura

Jon Krakauer In aria rarefatta = Nel nulla. - M: Sofia, 2004. - 320 p. - 5000 copie. -ISBN 5-9550-0457-2
Bukreev AN, G. Weston De Walt Arrampicata. Tragiche ambizioni sull'Everest = The Climb: Tragiche ambizioni sull'Everest. - M: MTsNMO, 2002. - 376 p. - 3000 copie. -ISBN 5-94057-039-9
David Breashears"Alta esposizione, epilogo". -Simon & Schuster, 1999.
Nick Heil"Dark Summit: La vera storia della stagione più controversa dell'Everest" - Holt Paperbacks, 2007. -

Probabilmente hai prestato attenzione a tali informazioni che l'Everest è, nel pieno senso della parola, la montagna della morte. Assaltando questa altezza, lo scalatore sa che ha la possibilità di non tornare. La morte può essere causata da mancanza di ossigeno, insufficienza cardiaca, congelamento o lesioni. Anche gli incidenti mortali portano alla morte, come una valvola congelata di una bombola di ossigeno. Inoltre, il percorso verso la vetta è così difficile che, come ha detto Alexander Abramov, uno dei partecipanti alla spedizione himalayana russa, “a un'altitudine di oltre 8000 metri non puoi permetterti il lusso della moralità. Al di sopra degli 8000 metri sei completamente occupato con te stesso e in condizioni così estreme non hai forza extra per aiutare un amico. Alla fine del post ci sarà un video su questo argomento.

La tragedia avvenuta sull'Everest nel maggio 2006 ha scioccato il mondo intero: 42 alpinisti sono passati davanti all'inglese David Sharpe che si congelava lentamente, ma nessuno lo ha aiutato. Uno di loro era il popolo televisivo del canale Discovery, che ha cercato di intervistare il moribondo e, dopo averlo fotografato, lo ha lasciato solo ...

E adesso ai lettori CON I NERVI FORTI puoi vedere come appare il cimitero in cima al mondo.

Sull'Everest passano gruppi di alpinisti accanto a cadaveri insepolti sparsi qua e là, sono gli stessi alpinisti, solo che non sono stati fortunati. Alcuni di loro sono caduti e si sono rotti le ossa, altri si sono congelati o semplicemente si sono indeboliti e si sono ancora congelati.

Quale moralità può essere a un'altitudine di 8000 metri sul livello del mare? Ognuno pensa a se stesso, solo per sopravvivere.

Se vuoi davvero dimostrare a te stesso che sei mortale, allora dovresti provare a visitare l'Everest.

Molto probabilmente, tutte queste persone che sono rimaste sdraiate lì pensavano che non si trattasse di loro. E ora sono come un promemoria che non tutto è nelle mani dell'uomo.

Nessuno tiene statistiche sui disertori lì, perché si arrampicano per lo più come selvaggi e in piccoli gruppi di tre o cinque persone. E il prezzo di una tale ascesa va da $ 25 a $ 60 t. A volte pagano un extra con le loro vite se risparmiano su piccole cose. Quindi, circa 150 persone sono rimaste in guardia eterna, e forse 200. E molti che sono stati lì dicono di sentire lo sguardo di uno scalatore nero appoggiato sulla schiena, perché proprio sulla via nord ci sono otto corpi che giacciono apertamente. Tra loro ci sono due russi. Da sud è una decina. Ma gli alpinisti hanno già paura di deviare dal sentiero lastricato, potrebbero non uscire da lì e nessuno salirà per salvarli.

Tra gli alpinisti che hanno visitato quella vetta circolano racconti terribili, perché non perdona gli errori e l'indifferenza umana. Nel 1996, un gruppo di alpinisti dell'Università giapponese di Fukuoka ha scalato l'Everest. Molto vicino al loro percorso c'erano tre alpinisti in difficoltà dall'India: persone esauste e ghiacciate hanno chiesto aiuto, sono sopravvissute a una tempesta ad alta quota. I giapponesi sono passati. Quando il gruppo giapponese è sceso, non c'era già nessuno da salvare, gli indiani si sono bloccati.

Si ritiene che Mallory sia stato il primo a conquistare la vetta e sia morto già durante la discesa. Nel 1924, Mallory e il suo compagno Irving iniziarono la loro ascesa. Sono stati visti l'ultima volta con il binocolo in uno squarcio tra le nuvole a soli 150 metri dalla vetta. Poi le nuvole si sono riunite e gli alpinisti sono scomparsi.

Non tornarono indietro, solo nel 1999, a quota 8290 m, i successivi conquistatori della vetta si imbatterono in molti corpi morti negli ultimi 5-10 anni. Mallory è stato trovato tra loro. Era sdraiato a pancia in giù, come se cercasse di abbracciare la montagna, la testa e le mani congelate nel pendio.

Il partner di Irving non è mai stato trovato, anche se l'imbracatura sul corpo di Mallory suggerisce che la coppia sia stata insieme fino alla fine. La corda è stata tagliata con un coltello e forse Irving potrebbe muoversi e lasciare il suo compagno, morto da qualche parte lungo il pendio.

Il vento e la neve fanno il loro lavoro, quei punti del corpo che non sono coperti dai vestiti vengono rosicchiati fino alle ossa dal vento della neve, e più vecchio è il cadavere, meno carne rimane su di esso. Nessuno evacuerà gli scalatori morti, l'elicottero non può salire a una tale altezza e non ci sono altruisti per trasportare una carcassa da 50 a 100 chilogrammi. Quindi gli scalatori insepolti giacciono sui pendii.

Ebbene, non tutti gli scalatori sono così egoisti, risparmiano comunque e non lasciano i propri nei guai. Solo molti che sono morti sono da biasimare.

Per amore del record personale di una salita senza ossigeno, l'americana Francis Arsentieva, già in discesa, è rimasta esausta per due giorni sul versante meridionale dell'Everest. Gli alpinisti di diversi paesi sono passati accanto a una donna congelata, ma ancora viva. Alcuni le offrirono ossigeno (che lei all'inizio rifiutò, non volendo rovinare il suo record), altri versarono qualche sorso di tè caldo, c'era persino una coppia di sposi che cercò di radunare persone per trascinarla al campo, ma se ne andarono presto , poiché mettono a rischio la propria vita.

Il marito di un alpinista americano, russo Sergei Arsentiev, con il quale si sono persi durante la discesa, non l'ha aspettata nel campo, ed è andato a cercarla, durante la quale è morto anche lui.

Nella primavera del 2006, undici persone sono morte sull'Everest - nessuna novità, a quanto pare, se uno di loro, il britannico David Sharp, non è stato lasciato in agonia da un gruppo di circa 40 alpinisti di passaggio. Sharp non era un uomo ricco e scalava senza guide e sherpa. Il dramma sta nel fatto che se avesse abbastanza soldi, la sua salvezza sarebbe possibile. Sarebbe ancora vivo oggi.

Ogni primavera, sulle pendici dell'Everest, sia sul versante nepalese che su quello tibetano, crescono innumerevoli tende in cui si coltiva lo stesso sogno: salire sul tetto del mondo. Forse per la varietà eterogenea di tende che ricordano tende giganti, o perché da tempo su questa montagna si verificano fenomeni anomali, la scena è stata soprannominata il "Circo sull'Everest".

La società guardava con saggia pacatezza a questa casa dei clown come a un luogo di divertimento, un po' magico, un po' assurdo, ma innocuo. L'Everest è diventato un'arena per spettacoli circensi, qui accadono cose ridicole e divertenti: i bambini vengono a caccia dei primi record, gli anziani si arrampicano senza aiuto, compaiono eccentrici milionari che non hanno nemmeno visto i gatti nemmeno in una fotografia, gli elicotteri atterrano in cima . .. L'elenco è infinito e non ha nulla a che fare con l'alpinismo, ma molto con i soldi, che, se non spostano le montagne, le fanno abbassare. Tuttavia, nella primavera del 2006, il "circo" si è trasformato in un teatro dell'orrore, cancellando per sempre l'immagine dell'innocenza che era solitamente associata a un pellegrinaggio sul tetto del mondo.

Nella primavera del 2006, sull'Everest, una quarantina di alpinisti ha lasciato morire da solo l'inglese David Sharpe in mezzo al versante settentrionale; di fronte a una scelta, aiutare o continuare a salire in cima, hanno scelto la seconda, poiché raggiungere la vetta più alta del mondo significava per loro compiere un'impresa.

Proprio il giorno in cui David Sharp stava morendo circondato da questa bella compagnia e in totale disprezzo, i media di tutto il mondo hanno cantato le lodi di Mark Inglis, la guida neozelandese che, privo di gambe da amputare dopo un infortunio sul lavoro, è salito al cima dell'Everest su protesi in fibra artificiale di idrocarburi con gatti attaccati a loro.

La notizia, presentata dai media come un super atto, come prova che i sogni possono cambiare la realtà, nascondeva tonnellate di immondizia e sporcizia, tanto che lo stesso Inglis iniziò a dire: nessuno ha aiutato il britannico David Sharp nella sua sofferenza. La pagina web americana mounteverest.net ha raccolto la notizia e ha iniziato a tirare le fila. Alla fine è una storia di degrado umano, difficile da capire, un orrore che sarebbe stato nascosto se non fosse stato per i media che si sono impegnati a indagare sull'accaduto.

David Sharp, che ha scalato la montagna da solo, partecipando a un'ascesa organizzata da Asia Trekking, è morto quando la sua bombola di ossigeno si è guastata a un'altitudine di 8500 metri. È successo il 16 maggio. Sharpe non era estraneo alle montagne. A 34 anni aveva già scalato il Cho Oyu di ottomila metri, superando i tratti più difficili senza l'uso di ringhiere, il che potrebbe non essere un atto eroico, ma almeno mostra il suo carattere. Rimasto improvvisamente senza ossigeno, Sharp si è sentito subito male ed è subito crollato sulle rocce a quota 8500 metri al centro della cresta settentrionale. Alcuni di quelli che lo hanno preceduto affermano di aver pensato che stesse riposando. Diversi sherpa si sono informati sulle sue condizioni, chiedendo chi fosse e con chi viaggiasse. Ha risposto: "Mi chiamo David Sharp, sono qui con Asia Trekking e voglio solo dormire".

Cresta nord dell'Everest.

Il neozelandese Mark Inglis, un doppio amputato, ha calpestato il corpo di David Sharp con le sue protesi di idrocarburi per raggiungere la vetta; era uno dei pochi ad ammettere che Sharpe era stato davvero dato per morto. “Almeno la nostra spedizione è stata l'unica che ha fatto qualcosa per lui: i nostri sherpa gli hanno dato ossigeno. Quel giorno sono passati da lui circa 40 alpinisti e nessuno ha fatto niente ", ha detto.

Scalare l'Everest.

Il primo ad allarmarsi per la morte di Sharpe è stato il brasiliano Vitor Negrete, il quale, inoltre, ha affermato di essere stato derubato in un campo di alta montagna. Vitor non ha potuto fornire ulteriori dettagli, perché è morto due giorni dopo. Negrete si è fatto strada verso la vetta dalla cresta nord senza l'ausilio di ossigeno artificiale, ma durante la discesa ha iniziato a sentirsi male e ha chiesto aiuto via radio al suo sherpa, che lo ha aiutato ad arrivare al campo n. 3. Morì nella sua tenda, forse a causa del rigonfiamento causato dall'essere in quota.

Contrariamente alla credenza popolare, la maggior parte delle persone muore sull'Everest durante il bel tempo, non quando la montagna è coperta di nuvole. Un cielo senza nuvole ispira chiunque, indipendentemente dalla sua attrezzatura tecnica e dalle sue capacità fisiche, ed è qui che lo aspettano l'edema e i tipici crolli causati dall'altitudine. Questa primavera il tetto del mondo ha conosciuto un periodo di bel tempo, durato due settimane senza vento e nuvole, tanto da battere il record di ascensioni proprio in questo periodo dell'anno: 500.

Campo dopo la tempesta.

In condizioni peggiori, molti non risorgerebbero e non morirebbero...

David Sharpe era ancora vivo dopo una terribile notte a 8500 metri. Durante questo periodo, ha avuto la fantasmagorica compagnia di "Mr. Yellow Boots", il cadavere di uno scalatore indiano, vestito con vecchi stivali Koflach di plastica gialla, sdraiato lì per anni, adagiato su un crinale in mezzo alla strada e ancora in una posizione fetale.

La grotta dove morì David Sharpe. Per motivi etici, il corpo è dipinto di bianco.

David Sharp non sarebbe dovuto morire. Basterebbe che le spedizioni commerciali e non commerciali che si sono recate in vetta si accordassero per salvare l'inglese. Se ciò non avvenne, fu solo perché non c'erano soldi, non c'erano attrezzature, non c'era nessuno nel campo base che potesse offrire agli sherpa che facevano quel lavoro una buona somma di dollari in cambio di una vita. E, poiché non c'era alcun incentivo economico, hanno fatto ricorso a una falsa espressione elementare: "bisogna essere indipendenti all'altezza". Se questo principio fosse vero, anziani, ciechi, persone con vari arti amputati, completamente ignoranti, malati e altri rappresentanti della fauna che si incontrano ai piedi dell'"icona" dell'Himalaya, ben sapendo che qualcosa che non può fare la loro competenza ed esperienza, il loro spesso libretto degli assegni lo consentirà.

Tre giorni dopo la morte di David Sharp, il leader del Peace Project Jamie McGuinness e dieci dei suoi sherpa hanno salvato uno dei suoi clienti da un avvitamento poco dopo aver raggiunto la vetta. Ci sono volute 36 ore per farlo, ma è stato evacuato dalla vetta su una barella di fortuna, che lo ha portato al campo base. Il morente può essere salvato o no? Certo, ha pagato molto e gli ha salvato la vita. David Sharp ha pagato solo per avere un cuoco e una tenda al campo base.

Lavori di salvataggio sull'Everest.

Pochi giorni dopo, bastarono due membri della stessa spedizione di Castiglia-La Mancia per evacuare un canadese mezzo morto di nome Vince dal Colle Nord (a quota 7000 metri), sotto gli sguardi indifferenti di molti di coloro che passavano Là.

Trasporto.

Poco dopo c'è stato un episodio che risolverà finalmente il dibattito sull'opportunità o meno di aiutare un uomo morente sull'Everest. La guida turistica Harry Kikstra è stata incaricata di guidare un gruppo in cui Thomas Weber, che aveva problemi di vista a causa della rimozione di un tumore al cervello in passato, è apparso tra i suoi clienti. Il giorno della vetta di Kikstra, Weber, cinque sherpa e un secondo cliente, Lincoln Hall, partirono insieme dal campo tre di notte in buone condizioni meteorologiche.

Ingoiando abbondantemente ossigeno, poco più di due ore dopo si imbatterono nel cadavere di David Sharp, con disgusto lo aggirarono e proseguirono fino in cima. Nonostante i problemi di vista che l'altezza avrebbe dovuto esacerbare, Weber si arrampicò da solo usando una ringhiera. Tutto è successo come previsto. Lincoln Hall con i suoi due sherpa avanzò, ma in quel momento la vista di Weber era gravemente compromessa. A 50 metri dalla vetta, Kikstra ha deciso di terminare la salita ed è tornato indietro con i suoi Sherpa e Weber. A poco a poco, il gruppo iniziò a scendere dal terzo gradino, poi dal secondo ... finché all'improvviso Weber, che sembrava esausto e scoordinato, lanciò uno sguardo in preda al panico a Kikstra e lo sbalordì: "Sto morendo". E morì, cadendo tra le sue braccia in mezzo alla cresta. Nessuno è riuscito a rianimarlo.

Inoltre, Lincoln Hall, tornando dall'alto, iniziò a sentirsi male. Avvertito via radio, Kikstra, ancora in stato di shock per la morte di Weber, mandò uno dei suoi sherpa ad incontrare Hall, ma quest'ultimo crollò a 8700 metri e, nonostante l'aiuto degli sherpa, che da nove cercavano di rianimarlo ore, non poteva alzarsi. Alle sette hanno riferito che era morto. I capi della spedizione consigliarono agli sherpa, preoccupati per l'inizio dell'oscurità, di lasciare la Lincoln Hall e salvare le loro vite, cosa che fecero.

Piste dell'Everest.

Quella stessa mattina, sette ore dopo, la guida Dan Mazur, che stava seguendo la strada per la vetta con i clienti, si imbatté in Hall, che, sorprendentemente, era vivo. Dopo aver ricevuto tè, ossigeno e medicine, Hall è stato in grado di parlare lui stesso alla radio con il suo gruppo alla base. Immediatamente, tutte le spedizioni che si trovavano sul lato nord si accordarono tra loro e inviarono un distaccamento di dieci sherpa per aiutarlo. Insieme lo hanno rimosso dalla cresta e lo hanno riportato in vita.

Congelamento.

Ha avuto il congelamento sulle mani: la perdita minima in questa situazione. Lo stesso si sarebbe dovuto fare con David Sharp, ma a differenza di Hall (uno dei più famosi himalayani australiani, membro della spedizione che nel 1984 aprì una delle vie sul versante nord dell'Everest), l'inglese non aveva una nome famoso e gruppo di supporto.

Il caso di Sharpe non fa notizia, per quanto scandaloso possa sembrare. La spedizione olandese ha lasciato morire uno scalatore indiano sul Colle Sud, lasciandolo a soli cinque metri dalla sua tenda, lasciandolo quando ha sussurrato qualcos'altro e ha agitato la mano.

Una nota tragedia che ha scioccato molti si è verificata nel maggio 1998. Poi morì una coppia sposata: Sergey Arsentiev e Francis Distefano.

Sergey Arsentiev e Francis Distefano-Arsentiev, dopo aver trascorso tre notti (!) a 8.200 m, sono saliti e hanno raggiunto la vetta il 22/05/1998 alle 18:15 La salita è stata effettuata senza l'uso di ossigeno. Così, Francis divenne la prima donna americana e solo la seconda donna nella storia ad arrampicare senza ossigeno.

Durante la discesa, la coppia si è persa. Scese al campo. Lei non è.

Il giorno successivo, cinque alpinisti uzbeki sono saliti in cima oltre Francis: era ancora viva. Gli uzbeki potrebbero aiutare, ma per questo si sono rifiutati di salire. Sebbene uno dei loro compagni sia già salito, in questo caso la spedizione è già considerata riuscita.

Durante la discesa abbiamo incontrato Sergei. Hanno detto di aver visto Francis. Ha preso bombole di ossigeno ed è andato. Ma è scomparso. Probabilmente spazzato via da un forte vento in un abisso di due chilometri.

Il giorno dopo ci sono altri tre uzbechi, tre sherpa e due sudafricani: 8 persone! Le si avvicinano: ha già passato la seconda notte fredda, ma è ancora viva! Ancora una volta, tutti passano - verso l'alto.

"Il mio cuore è sprofondato quando ho capito che quest'uomo in abito rosso e nero era vivo, ma completamente solo a un'altitudine di 8,5 km, a soli 350 metri dalla vetta", ricorda lo scalatore britannico. - Katie ed io, senza pensarci, abbiamo abbandonato la rotta e abbiamo cercato di fare tutto il possibile per salvare i morenti. Così finì la nostra spedizione, che stavamo preparando da anni, chiedendo soldi agli sponsor ... Non siamo riusciti subito ad arrivarci, anche se era vicino. Muoversi a una tale altezza è come correre sott'acqua ...

Quando l'abbiamo trovata, abbiamo provato a vestire la donna, ma i suoi muscoli si sono atrofizzati, sembrava una bambola di pezza e borbottava tutto il tempo: “Sono americana. Ti prego, non lasciarmi"…

L'abbiamo vestita per due ore. La mia concentrazione è stata persa a causa di un suono sferragliante penetrante che ha rotto il silenzio minaccioso, Woodhall continua la sua storia. - Ho capito: Katie sta per congelare a morte lei stessa. Dovevamo uscire di lì il prima possibile. Ho provato a sollevare Frances e portarla in braccio, ma è stato inutile. I miei futili tentativi di salvarla hanno messo a rischio Kathy. Non abbiamo potuto fare nulla".

Non passava giorno che non pensassi a Frances. Un anno dopo, nel 1999, Katie ed io decidemmo di riprovarci per arrivare in cima. Ci siamo riusciti, ma sulla via del ritorno siamo rimasti inorriditi nel notare il corpo di Francis, giaceva esattamente come l'avevamo lasciata, perfettamente conservata sotto l'influenza delle basse temperature.

Nessuno merita una fine del genere. Cathy e io ci siamo ripromessi di tornare di nuovo sull'Everest per seppellire Frances. Ci sono voluti 8 anni per preparare una nuova spedizione. Ho avvolto Francis in una bandiera americana e ho incluso un biglietto di mio figlio. Abbiamo spinto il suo corpo in una scogliera, lontano dagli occhi degli altri alpinisti. Ora riposa in pace. Finalmente ho potuto fare qualcosa per lei". Ian Woodhall.

Un anno dopo è stato ritrovato il corpo di Sergei Arseniev: “Mi scuso per il ritardo con le fotografie di Sergei. L'abbiamo sicuramente visto - ricordo il piumino viola. Era in una specie di posizione di prua, sdraiato appena dietro Jochenovsky (Jochen Hemmleb - storico della spedizione - S.K.) "costola implicitamente espressa" nell'area di Mallory a circa 27150 piedi (8254 m). Penso che sia lui". Jake Norton, membro della spedizione del 1999.

Ma nello stesso anno c'è stato un caso in cui le persone sono rimaste persone. Nella spedizione ucraina, il ragazzo ha trascorso quasi nello stesso posto dell'americano, una notte fredda. La sua stessa gente lo ha calato al campo base, e poi più di 40 persone di altre spedizioni hanno aiutato. È sceso leggermente: sono state rimosse quattro dita.

"In situazioni così estreme, ognuno ha il diritto di decidere: salvare o non salvare un partner ... Sopra gli 8000 metri sei completamente occupato con te stesso ed è del tutto naturale che non aiuti un altro, poiché non hai extra forza." Miko Imai.

Sull'Everest, gli sherpa si comportano come ottimi comprimari in un film realizzato per celebrare gli attori non pagati che recitano silenziosamente la loro parte.

Sherpa al lavoro.

Ma gli sherpa, che forniscono i loro servizi per soldi, sono i principali in questo settore. Senza di loro non ci sono né corde fisse, né molte ascensioni, né, ovviamente, salvezza. E affinché possano aiutare, devono essere pagati in denaro: agli sherpa è stato insegnato a vendere per denaro e usano la tariffa in qualsiasi circostanza. Proprio come un povero scalatore che non riesce a pagare, uno sherpa può trovarsi in una situazione difficile, quindi per lo stesso motivo è carne da macello.

La situazione degli sherpa è molto difficile, perché prima di tutto corrono il rischio di organizzare uno "spettacolo" in modo che anche i meno qualificati possano strappare un pezzo di quello che hanno pagato.

Sherp congelato.

“I cadaveri sul percorso sono un buon esempio e un promemoria per stare più attenti sulla montagna. Ma ogni anno ci sono sempre più alpinisti e, secondo le statistiche dei cadaveri, aumenterà ogni anno. Ciò che è inaccettabile nella vita normale è considerato la norma in alta quota”. Alexander Abramov, Maestro dello sport dell'URSS in alpinismo.

"Non puoi continuare ad arrampicarti tra i cadaveri e fingere che vada tutto bene." Alessandro Abramov.

"Perché vai sull'Everest?" chiese George Mallory.

"Perché lui è!"

Mallory è stato il primo a conquistare la vetta ed è morto già durante la discesa. Nel 1924, la squadra Mallory-Irving lanciò un assalto. Sono stati visti l'ultima volta con il binocolo in uno squarcio tra le nuvole a soli 150 metri dalla vetta. Poi le nuvole si sono riunite e gli alpinisti sono scomparsi.

Il mistero della loro scomparsa, i primi europei rimasti a Sagarmatha, preoccupava molti. Ma ci sono voluti molti anni per scoprire cosa fosse successo allo scalatore.

Nel 1975 uno dei conquistatori assicurò di aver visto un corpo fuori dal sentiero principale, ma non si avvicinò per non perdere le forze. Ci sono voluti altri vent'anni perché nel 1999, quando attraversando il pendio dal 6° campo ad alta quota (8290 m) verso ovest, la spedizione si è imbattuta in molti corpi che erano morti negli ultimi 5-10 anni. Mallory è stato trovato tra loro. Era sdraiato a pancia in giù, disteso, come se abbracciasse una montagna, la testa e le mani erano congelate nel pendio.

Capovolto - occhi chiusi. Ciò significa che non è morto all'improvviso: quando si rompono, per molti rimangono aperti. Non l'hanno abbassato, l'hanno seppellito lì ".

Irving non è mai stato trovato, anche se l'imbracatura sul corpo di Mallory suggerisce che la coppia sia stata insieme fino alla fine. La corda è stata tagliata con un coltello e forse Irving potrebbe muoversi e lasciare il suo compagno, morto da qualche parte lungo il pendio.

Riprese spaventose del canale Discovery nella serie TV Everest Beyond the Possible. Quando il gruppo trova una persona che sta congelando, la filmano, ma chiedono solo il suo nome, lasciandolo morire da solo in una grotta di ghiaccio:

La domanda sorge immediatamente, ma com'è:

Francesco Arsentiev.
Causa della morte: ipotermia e/o edema cerebrale.
L'evacuazione dei corpi degli scalatori morti è molto difficile, e spesso del tutto impossibile, quindi, nella maggior parte dei casi, i loro corpi rimangono per sempre sull'Everest. Gli scalatori di passaggio hanno reso omaggio a Frances coprendole il corpo con una bandiera americana.

Francis Arsentiev ha scalato l'Everest con suo marito Sergei nel 1998. Ad un certo punto si persero di vista e non riuscirono mai più a riunirsi, morendo in diverse parti della montagna. Frances è morta per ipotermia e possibile edema cerebrale, e Sergei, molto probabilmente, è caduto in autunno.

Giorgio Mallory.
Causa del decesso: trauma cranico da caduta.
Lo scalatore britannico George Mallory potrebbe essere stato il primo a raggiungere la vetta dell'Everest, ma non lo sapremo mai con certezza. L'ultima volta che Mallory e il suo compagno di squadra Andrew Irwin sono stati visti scalare l'Everest nel 1924. Nel 1999, il leggendario scalatore Konrad Anker ha scoperto i resti di Mallory, ma non rispondono alla domanda se sia riuscito a raggiungere la cima.

Hannelore Schmatz.

Nel 1979, la prima donna morì sull'Everest: la scalatrice tedesca Hannelore Schmatz. Il suo corpo era congelato in una posizione semiseduta, poiché inizialmente aveva uno zaino sotto la schiena. Un tempo, tutti gli alpinisti che scalavano il versante meridionale passavano accanto al corpo di Schmatz, che si poteva vedere appena sopra il Campo IV, ma un giorno forti venti disperdevano i suoi resti oltre il muro di Kangshung.

Scalatore sconosciuto.

Uno dei numerosi corpi trovati ad alta quota che rimangono non identificati.

Tsewang Paljor.
Causa della morte: ipotermia.
Il cadavere dell'alpinista Tsewang Paljor, uno dei primi gruppi indiani a tentare la scalata dell'Everest nord-orientale. Paljor è morto durante la discesa quando è iniziata la bufera di neve.

Il cadavere di Tsevang Paljor è chiamato "Green Boots" in gergo alpinistico. Serve come guida per gli scalatori che scalano l'Everest.

Davide Sharp.
Causa della morte: ipotermia e carenza di ossigeno.
L'alpinista britannico David Sharp si è fermato a riposare vicino alle Green Shoes e non ha potuto continuare il suo viaggio. Altri alpinisti hanno superato Sharpe, congelandosi lentamente, esausti, ma non sono stati in grado di aiutarlo senza mettere in pericolo la propria vita.

Marko Lieteneker.
Causa della morte: ipotermia e mancanza di ossigeno a causa di problemi con l'attrezzatura per l'ossigeno.
Uno scalatore sloveno è morto durante la discesa dell'Everest nel 2005. Il suo corpo è stato ritrovato a soli 48 metri dalla vetta.

Scalatore sconosciuto.
La causa della morte non è stata stabilita.
Il corpo di un altro alpinista, ritrovato sul pendio e non identificato.

Shriya Shah-Klorfine.
Lo scalatore canadese Shriya Shah-Klorfine ha scalato l'Everest nel 2012 ma è morto durante la discesa. Il suo corpo giace a 300 metri dalla vetta, avvolto in una bandiera canadese.

Scalatore sconosciuto.
La causa della morte non è stata stabilita.

L'articolo originale è sul sito web InfoGlaz.rf Link all'articolo da cui è stata fatta questa copia -

Scalare il punto più alto del pianeta nella primavera del 1996 per otto persone è stata l'ultima della loro vita. Le tragedie sull'Everest sono già accadute. Tuttavia, la storia del 1996 ha stabilito un record per il numero di vittime occasionali in quel momento.

Popolare Everest

Molto è cambiato dall'eroica ascesa di Norgay e Hillary nel 1953, quando questi ragazzi coraggiosi erano insieme in cima al mondo. Entro la fine del ventesimo secolo. Coloro che vogliono scalare l'Everest si mettono in fila. A causa delle condizioni meteorologiche, la salita è possibile solo a maggio o settembre. Ma anche in questi mesi periodicamente cadono giorni che rendono difficile o impossibile muoversi. Ciò comporta un traffico più denso di alpinisti e la presenza di più gruppi in salita (e vetta) contemporaneamente. Questo è esattamente quello che è successo nel maggio 1996: più di 400 persone erano in una fase o nell'altra della conquista di Chomolungma.

Tra questi nella fase finale:

gruppo sudafricano (21 persone);
scalatori europei (9 persone);
Spedizione americana (6 persone);
Spedizione taiwanese (13 persone);
Gruppo Mountain Madness (16 persone);
Gruppo Adventure Consultants (15 persone);
Spedizione indo-tibetana (6 persone).

Gli ultimi tre gruppi furono al centro degli eventi nella primavera del 1996.

Mountain Madness è stato guidato da Scott Fisher.
Adventure Consultants è stato ospitato da Rob Hall.
Il gruppo indo-tibetano era guidato da Mohinder Singh.

Fischer e Hall sono professionisti dell'arrampicata che hanno scalato molti ottomila, più volte l'Everest. Entrambi gli alpinisti si conoscevano e hanno deciso di scalare la vetta lo stesso giorno, il 10. Il gruppo taiwanese si è avvicinato: in totale, più di 50 persone erano sul sentiero di salita contemporaneamente. E questo nonostante la regola vigente di non creare assembramento, deliberatamente violata dai capi di tutte le squadre che si trovavano in quel momento nel Campo III a quota 7315 m.

La decisione di unire le forze ha avuto una sua logica: per passare bisogna stendere una strada di cavi, e farla più velocemente insieme. Inoltre, ciò ha permesso di rimuovere la domanda su quale squadra lo avrebbe fatto. Dopotutto, si è scoperto che gli altri avrebbero seguito il sentiero battuto, avrebbero fatto meno sforzi e si sarebbero messi meno in pericolo.

Mountain Madness e consulenti di avventura

Entrambi i gruppi hanno effettuato ascensioni commerciali. Tale aumento è inteso come una spedizione turistica, i cui partecipanti pagano i servizi di istruttori, assistenti e sostengono le spese organizzative.

Ogni squadra era composta da:

tre alpinisti professionisti, uno dei quali guidava il gruppo;
otto "clienti" - quelle persone su richiesta delle quali viene effettuato l'aumento;
da quattro a sei assistenti sherpa - scalatori professionisti - che avevano il compito di tracciare il sentiero e trasportare alcune delle cose.

Tra i clienti c'erano le persone più comuni: medici, giornalisti, fotografi, atleti, impiegati. Uno dei partecipanti - Dale Cruz - era un principiante e non aveva esperienza di alpinismo. Il suo caso non è tipico: l'Everest è l'ultima frontiera, la vetta per chi ha già visitato cinque, sei, sette e ottomila metri. La maggior parte di loro aveva esperienza di arrampicata, alcuni erano scalatori professionisti.

Mountain Madness è stato più significativo in termini di professionalità dei partecipanti. Una delle guide era il famoso alpinista sovietico Anatoly Bukreev, un maestro del suo mestiere, che ha dedicato una parte significativa della sua vita alle montagne. L'intero staff "cliente", oltre al già citato Dale Cruz, era rappresentato da alpinisti esperti. Ma per una strana coincidenza, è stato il gruppo Mountain Madness ad affrontare i problemi fin dall'inizio, come se giustificasse pienamente il suo nome (tradotto dall'inglese. "Impazzisci in montagna").

Salita di acclimatamento

Prima di scalare l'Everest, gli scalatori trascorrono diversi giorni nel campo base a un'altitudine di 5364 m (dal Nepal). Ciò è necessario per l'acclimatazione graduale alle condizioni di alta montagna. Oltre al fatto che a 5-8 km di quota fa molto freddo (sotto i -15°C), c'è anche bassa pressione e aria rarefatta. Gli ultimi due fattori causano una varietà di deviazioni nei processi fisiologici, accomunati dal nome comune "mal di montagna".

Mentre era ancora al campo base all'inizio di aprile, la terza guida, Neil Biddleman, ha iniziato a tossire a causa dell'aumento della produzione di espettorato dovuto alla ridotta pressione atmosferica. Anche il caposquadra Scott Fisher non si è sentito bene. È stato suggerito che questo potrebbe essere il risultato di una sorta di febbre, che aveva avuto in Nepal. Secondo Bukreev, Fischer aveva sintomi di mal di montagna, nonostante fosse uno scalatore molto allenato. Ad ogni modo, il leader di Mountain Madness non stava bene, periodicamente aveva brividi e prendeva qualche tipo di farmaco.

Fino alla fine di aprile, cioè entro tre settimane, entrambi i gruppi superano la cosiddetta salita di acclimatazione dal campo base al campo III (7315 m). Durante questo, i partecipanti hanno catturato l'attenzione dei resti della parte inferiore del corpo di uno scalatore. Le conseguenze dei tragici tentativi di conquistare l'Everest a volte si manifestano e hanno sempre un effetto deprimente. Secondo le testimonianze, il gruppo non ha attribuito molta importanza a ciò che ha visto.

Inoltre, uno degli sherpa del team Mountain Madness ha sofferto di edema polmonare: è stato frettolosamente evacuato in coma. Ben presto la salute del pioniere Dale Cruz peggiorò. Per un principiante, l'altitudine di 7 chilometri è un traguardo enorme, ma senza un allenamento adeguato, anche con un graduale acclimatazione, non puoi sfuggire al mal di montagna. I suoi sintomi sono vertigini, disturbi vestibolari, nausea, "gambe di lana", problemi respiratori, picchi di pressione sanguigna, aritmia e così via. Fischer decide di far scendere Cruz di qualche centinaio di metri. Tuttavia, Cruz non migliora e si ritira.

L'esperto alpinista A. Bukreev, che per 38 anni ha visto la terra da molte vette del mondo, ha ammesso nel suo libro di non aver mai incontrato condizioni peggiori e ha definito quel giorno il Colle Sud come "un posto davvero infernale".

Tutti questi guai si sono verificati ancor prima della salita, che parte dal campo IV, situato al Colle Sud a quota 7925 m Il 9 maggio si sono radunate in questo luogo più di 50 persone. Secondo i ricordi dei partecipanti, le condizioni meteorologiche erano terribili: un forte gelo, unito a un vento da uragano, che non permetteva loro di respirare o parlare normalmente.

Di sera il vento si è calmato. I capisquadra Fischer e Hall lo hanno preso come un buon segno per iniziare il loro assalto alla vetta di notte. Nel frattempo, nel nucleo clienti di entrambe le spedizioni (che comprendeva anche alpinisti esperti), sono stati espressi dubbi sull'opportunità di arrampicare in condizioni meteorologiche così instabili. Tuttavia, l'altezza di quasi 8 km non è il luogo in cui operano i principi della democrazia. I leader hanno insistito nella loro decisione.

salita

Tra le 23.30 e le 00.00 le squadre sono partite dal campo IV - prima Adventure Consultants, seguita da Mountain Madness. Gli scalatori devono raggiungere la vetta entro mezzogiorno e iniziare la discesa entro e non oltre le ore 14.00. Di sera, il tempo di solito peggiora gravemente: per non solo scalare l'Everest, ma anche per ridiscendere in sicurezza, è necessario rispettare questi tempi. In generale, quelle 12 + 2 ore che avevano le spedizioni erano abbastanza per rispettare la scadenza.

La salita è stata iniziata da più di 30 persone contemporaneamente. Ben presto si è scoperto che il lavoro di trazione dei cavi, che avrebbe dovuto essere completato il giorno prima dagli assistenti delle spedizioni, non era stato completato del tutto. Senza ringhiere pavimentate, non è possibile una salita sicura. In totale, sono state perse circa 2 ore per la sistemazione della pista. E questo significa che i gruppi erano senza movimento e allo stesso tempo perdevano forze preziose. Le condizioni di alcuni partecipanti sono peggiorate. Molti di loro erano già persone anziane che avevano superato la soglia dei 40 anni:

Un medico di 49 anni del team di Adventure Consultants ha iniziato ad avere problemi alla vista e ha quasi perso la vista (il suo precedente intervento chirurgico agli occhi lo aveva colpito).

La giornalista 41enne del team Mountain Madness era così esausta che ha dovuto letteralmente essere portata in braccio da uno degli assistenti.

Il capo sherpa del gruppo Mountain Madness era fisicamente esausto (era lui a trasportare il reporter) e, inoltre, accusava sintomi di mal di montagna. Lo Sherpa senior, oltre che leader del gruppo, è una persona da cui dipendono in gran parte la coerenza del lavoro degli altri assistenti e la buona riuscita della salita.

L'istruttore-leader Fisher è così esausto che non solo non guida il processo, ma è anche uno degli ultimi.

Lentamente ma inesorabilmente, verso le 10.00 i partecipanti salgono gradualmente sulla vetta sud (8748 m), dalla quale mancano ancora circa 100 m alla vetta principale, alcuni clienti decidono di tornare indietro prima di raggiungere la vetta.

Alle 13.07 Anatoly Bukreev è il primo a raggiungere la vetta dell'Everest. Il resto degli istruttori e dei clienti sta gradualmente arrivando, non più di 10 persone in totale. Gli altri alle 14.00 sono ancora in fase di salita, compresi entrambi i leader. Anche se questo è il momento in cui è il momento di iniziare la discesa.

La cima dell'Everest è tutt'altro che un luogo di villeggiatura. Per sicurezza ed economia di forze, si inizia la discesa appena possibile. Ma alcuni membri di questa spedizione sono rimasti in cima per 2 ore e hanno iniziato il viaggio di ritorno solo verso le 16:00. Parte della spedizione ha continuato a salire anche alle 16.00-17.30, compreso Fischer. A causa di un ritardo sul percorso, alcuni partecipanti hanno esaurito l'ossigeno: c'erano bombole di riserva, ma la loro sostituzione ha richiesto tempo, che non è più rimasto. È iniziata una tempesta di neve, la visibilità è peggiorata, i segni che indicavano la direzione per il campo più vicino erano coperti di neve.

Coloro che sono rimasti in cima hanno avuto difficoltà. Mountain Madness guidato da uno degli istruttori (8 persone) unisce le forze con il resto degli Adventure Consultants (3 persone, di cui un istruttore). Questo gruppo di 11 persone disperse si fa strada catastroficamente lentamente nell'oscurità, i frammenti di ghiaccio vengono sbattuti in faccia, la visibilità è quasi zero. È impossibile navigare e in quale direzione muoversi è sconosciuto. Alle 19.00 sono già al Colle Sud, ma non riescono a trovare il campo, che dista 300 metri. Gelo -45°C, vento burrascoso. Gli alpinisti stanchi e senza speranza si nascondono dal vento dietro una piccola sporgenza e, a quanto pare, si stanno preparando a morire.

Verso mezzanotte, il vento di burrasca si calma un po' e l'istruttore decide di continuare il viaggio con chi può ancora muoversi. 6 persone lasciano il rifugio e dopo 20 minuti si ritrovano nel campo IV. Bukreev, che era nel campo dalle 17.00 e ha tentato senza successo di soccorrere, con l'arrivo del gruppo fa diverse uscite e salva 3 persone dai sopravvissuti nel rifugio.

In totale, su 31 partecipanti a due spedizioni nel 1996, sono morte 5 persone: tre istruttori (di cui due leader) e due clienti.

gruppo indo-tibetano

Mohinder Singh, un tenente colonnello della guardia di frontiera indiana, guidava la sua squadra di colleghi della guardia di frontiera del North Slope. A differenza delle spedizioni che salgono dal lato sud, questo gruppo ha effettuato un'ascesa non commerciale ed è andato senza assistenti sherpa. Inoltre, sono stati i primi nel 1996 sulla rotta settentrionale. Dovevano trasportare attrezzature, collegare cavi e tracciare il percorso senza ulteriore aiuto.

La fase finale della salita è stata eseguita da 3 partecipanti su 6. Non hanno mai raggiunto la vetta dell'Everest, anche se alla radio hanno riferito il contrario. In un modo o nell'altro, la spedizione indiana non ha incontrato i gruppi che salivano dal fianco del Colle Sud. Tutti e tre gli ascendenti non potevano scendere e morirono.

Motivi del fallimento

Pertanto, il numero totale di morti in questo giorno di primavera del 1996 sull'Everest ammontava a 8 persone.

Dopo la tragica ascesa, i membri sopravvissuti hanno raccontato gli eventi e hanno persino scritto storie in cui analizzavano le ragioni del fallimento. Possono essere così riassunti:

Organizzazione insoddisfacente del processo:

i leader non hanno controllato l'ascesa nel modo in cui avrebbero dovuto;
il percorso della salita finale non era adeguatamente preparato;
i leader dovevano fissare una scadenza, dopodiché, indipendentemente dalla posizione sulla pista, tutti i partecipanti dovevano iniziare la discesa.

La componente commerciale dell'ascesa ha prevalso su quella qualitativa:

un gran numero di persone in aumento contemporaneamente;
la scarsa preparazione e l'età avanzata dei clienti hanno rallentato e complicato ulteriormente il movimento dei gruppi;
la cattiva salute di uno dei capi istruttori e di uno sherpa anziano, che non avrebbe dovuto arrampicarsi affatto.
Condizioni meteo.

Una tempesta di neve con vento infernale e gelo ha avuto un ruolo, ma era ben lungi dall'essere quella principale. Ad esempio, Anatoly Bukreev, avendo iniziato la discesa, come previsto, alle 14.00, è finito senza problemi al campo entro le 17.00. Un altro partecipante - Jon Krakauer, un giornalista che ha anche pubblicato la sua storia - è sceso verso le 14:30, è caduto in una tempesta, ma è sopravvissuto ed è riuscito a raggiungere il Campo IV entro le 19:30. E solo chi ha iniziato la discesa dopo le 15.00 non poteva rientrare da solo.

Il caso di quell'anno è stato un esempio dimostrativo e istruttivo del fatto che la disciplina in un gruppo e una corretta organizzazione sono la chiave per un'arrampicata sicura e di successo.

Basato sui libri: Jon Krakauer "In rarefied air", 1996, M. e Bukreev A.N. e DeWalt "Rise", 2002, M.

La tragedia di Chomolungma nel maggio 1996 si riferisce agli eventi accaduti l'11 maggio 1996 e che hanno portato alla morte di massa degli scalatori sul versante meridionale dell'Everest. Quest'anno, per l'intera stagione, 15 persone sono morte durante la scalata della montagna, che è entrata per sempre quest'anno nella storia come una delle più tragiche nella storia della conquista dell'Everest. La tragedia di maggio ha ricevuto ampia pubblicità sulla stampa, mettendo in discussione gli aspetti morali della commercializzazione del Chomolungma.

Ciascuno dei partecipanti sopravvissuti agli eventi ha offerto la propria versione di quanto accaduto. In particolare, il giornalista Jon Krakauer ha descritto la tragedia (letta nel volume 3 dell'ACC "Madness on Everest") nel suo libro "Into rarefied air", che è diventato un bestseller nazionale negli Stati Uniti.

Il punto di vista opposto è stato espresso dall'alpinista sovietico Anatoly Boukreev nel suo libro "Ascent", scritto insieme a Weston DeWalt.

Quindi, gli attori e gli artisti ...

Spedizione commerciale "Mountain Madness"
Guide: Scott Fisher, capo spedizione (USA);

Anatoly Bukreev (URSS); Neal Beidleman.

Clienti: Martin Adams, Charlotte Fox (donna), Lene Gammelgaard (donna), Dale Cruz (amica di Scott!...), Tim Madsen, Sandy Hill Pittman (donna), Pete Schoening, Clive Schoening.

Sherpa: Lopsang Jangbu (sirdar), Nawang Dorje, Tenjing, Tashi Tshering.

Scott Fisher è morto.

Tre clienti sono quasi morti: Sandy Hill Pittman, Charlotte Fox e Tim Madsen.

Spedizione commerciale di Adventure Consultants

Guide: Rob Hall, capo spedizione (Nuova Zelanda);

Mike Groom e Andy Harris

Clienti: Frank Fishback; Douglas Hansen; Stuart Hutchinson; Lou Kazishke; John Krakauer; Yasuko Namba (giapponese); Giovanni Taske; Beck Wither.
Sherpa: Ang Dorje; Lhakpa Chiri; Nawang Norbu; Kami.

Morti: Rob Hall, Andy Harris e due clienti: Doug Hansen e il giapponese Yasuko Namba.

Beck Weathers ha subito un grave congelamento.

Spedizione Taiwan

Gao Minghe ("Makalu") ha guidato una squadra di 13 persone sulla parete sud dell'Everest. Il 9 maggio, un membro della spedizione taiwanese, Chen Yunan, è morto dopo essere caduto in un dirupo. Come si è scoperto in seguito, è andato in bagno, ma non si è messo il gatto sulle scarpe, cosa che gli è costata la vita.

Makalu Gao Minghe ha subito un grave congelamento.

Cronologia degli eventi

In questo giorno era previsto l'inizio del passaggio del ghiacciaio del Khumbu, che termina a quota 4.600 m.

Il 13 aprile, i partecipanti alla salita hanno raggiunto un'altezza di 6.492 m, dove hanno organizzato il primo campo in alta quota ("campo 2").

26 aprile all'assemblea generale dei capi spedizione - Fisher Scott (USA, "Mountain Madness"), Rob Hall (Nuova Zelanda, "Adventure Consultants"), Henry Todd Burleson (Inghilterra, "Himalayan Guides"), Ian Woodall (Sud Africa , "The Sunday Times di Johannesburg) e Makalu Gao (Taiwan) hanno deciso di unire i loro sforzi di arrampicata e appendere insieme le corde dal Campo 3 al Campo 4.

Il 28 aprile, quando gli alpinisti hanno raggiunto il "Campo 3", tutti i partecipanti hanno notato un netto peggioramento delle condizioni di Dale Cruz. Cominciò ad apatia, stava tremando. Fu calato frettolosamente al Campo 2.

Il 30 aprile tutti i membri della spedizione "Mountain Madness" hanno completato la salita di acclimatazione. Si è deciso di iniziare a scalare la vetta il 5 maggio, ma in seguito la data è stata spostata al 6 maggio. Poco dopo l'inizio della salita, le condizioni di Dale Cruz sono nuovamente peggiorate e Fisher ha deciso di tornare e vederlo scendere.

Secondo Henry Todd di Himalayan Guides, ha incontrato Fischer mentre stava scalando il ghiacciaio del Khumbu. Fu allertato dalle ultime parole pronunciate da Fischer prima di proseguire il viaggio: “Ho paura per la mia gente. Non mi piace come stanno andando le cose".

L'8 maggio, gli alpinisti di Mountain Madness non sono stati in grado di raggiungere il Campo 3 in tempo a causa dei forti venti. Tuttavia, A. Boukreev e S. Fisher sono riusciti a superare i membri della spedizione "Adventure Consultants" di Rob Hall.

Il 9 maggio gli alpinisti si sono recati al "campo 4". Durante la salita si sono allungati in una catena di 50 persone, perché oltre agli scalatori "Adventure Consultants" e "Mountain Madness", si stava arrampicando anche un'altra spedizione commerciale dagli USA, guidata da Daniel Mazur e Jonathan Pratt. Dopo aver raggiunto il Colle Sud (Col Sud), gli alpinisti hanno dovuto affrontare condizioni meteorologiche avverse. Come ricordò in seguito Boukreev, “era davvero un posto infernale, se solo potesse fare così freddo all'inferno: un vento gelido, la cui velocità superava i 100 km / h, infuriava su un altopiano aperto, bombole di ossigeno vuote erano sparse ovunque, gettato qui dai membri delle spedizioni precedenti. I clienti di entrambe le spedizioni hanno discusso della possibilità di posticipare la salita alla vetta, prevista per la mattina seguente. Hall e Fisher decisero che l'ascesa avrebbe avuto luogo.

salita tardiva

Poco dopo la mezzanotte del 10 maggio, gli Adventure Consultants hanno iniziato la loro ascesa lungo il versante meridionale dal Campo 4, che si trovava in cima al Colle Sud (circa 7.900 m). A loro si sono uniti 6 clienti, 3 guide e sherpa del gruppo "Mountain Madness" di Scott Fisher, oltre a una spedizione taiwanese sponsorizzata dal governo taiwanese. Lasciando il "Campo 4" a mezzanotte, gli alpinisti, se tutto fosse andato secondo i piani, potevano aspettarsi di essere in cima in 10-11 ore.

Ben presto sono iniziate fermate e ritardi imprevisti dovuti al fatto che gli sherpa e le guide non hanno avuto il tempo di riparare le corde prima che gli alpinisti raggiungessero il sito. Gli è costato 1 ora. Non è possibile scoprire le ragioni dell'accaduto, dal momento che entrambi i capi spedizione sono morti. Tuttavia, ci sono prove che quel giorno c'erano diversi gruppi di alpinisti sulla montagna (circa 34 persone), il che, senza dubbio, potrebbe influire sulla congestione del percorso e causare ritardi.

Dopo aver raggiunto l'Hillary Step, una sporgenza verticale sulla cresta sud-est dell'Everest, gli alpinisti hanno nuovamente affrontato il problema dell'attrezzatura allentata, costringendoli a perdere un'altra ora in attesa che il problema venisse risolto. Considerando che 34 alpinisti stavano scalando la vetta contemporaneamente, Hall e Fisher hanno chiesto ai membri della spedizione di mantenere una distanza di 150 m l'uno dall'altro. Secondo Krakauer, ha dovuto fermarsi a lungo più di una volta. Ciò è dovuto principalmente all'ordine di Rob Hall: nella prima metà della giornata, prima di salire sul "Balcone" (a 8.230 m), la distanza tra i clienti della sua spedizione non doveva superare i 100 m Boukreev e Adams hanno superato tutti gli alpinisti del loro gruppo e molti membri della band di Hall che erano usciti prima. John Krakauer e Ang Dorje alle 5:30 del mattino sono saliti a un'altezza di 8.500 me sono andati al "Balcone". Alle 6:00 del mattino, Bukreev è salito sul balcone.

Il "balcone" fa parte della cosiddetta "zona della morte", un luogo in cui, a causa del freddo e della mancanza di ossigeno, una persona non può rimanere a lungo e qualsiasi ritardo può essere fatale. Tuttavia, c'è un altro ritardo. Tutti gli scalatori devono aspettare che gli sherpa ristringano la ringhiera. Tali ringhiere dovrebbero essere posate fino alla Cima Sud (8748 m).

Se all'ora X non hai ancora raggiunto la quota Y, devi tornare indietro.

Alle 10:00, Biddleman ha scalato la South Summit e Adams un'altra mezz'ora dopo. Hanno dovuto aspettare un'ora e mezza, perché c'era solo una ringhiera e c'erano molti alpinisti. Frank Fishbeck, membro della spedizione di Adventure Consultants, decide di tornare indietro. Gli altri clienti di Rob Hall non si presentano al South Summit fino alle 10:30. Alle 11:45 Lou Kozicki decide di iniziare la discesa. Anche Hutchinson e Taske decidono di tornare indietro. Allo stesso tempo, solo 100 m separano il South Peak dalla cima dell'Everest, e il tempo era soleggiato e sereno, anche se il vento stava aumentando.

Effettuando la salita senza l'uso di ossigeno, Anatoly Boukreev ha raggiunto per primo la vetta, verso le 13:07. Pochi minuti dopo, Jon Krakauer è apparso in cima. Qualche tempo dopo, Harris e Biddleman. Molti degli alpinisti rimanenti non hanno raggiunto la vetta fino alle 14:00, il momento critico per iniziare la discesa per tornare sani e salvi al Campo 4 e passare la notte.

Anatoly Bukreev ha iniziato a scendere al Campo 4 solo alle 14:30. A quel punto, Martin Adams e Clive Schoening avevano raggiunto la vetta, mentre Bidleman e gli altri membri della spedizione Mountain Madness non avevano ancora raggiunto la vetta. Ben presto, secondo le osservazioni degli alpinisti, il tempo ha cominciato a peggiorare, verso le 15:00 ha iniziato a nevicare e si è fatto buio. Makalu Go ha raggiunto la vetta all'inizio delle 16:00 e ha subito notato il peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Lo sherpa anziano del gruppo di Hall, Ang Dorje, e altri sherpa sono rimasti ad aspettare il resto degli alpinisti in vetta. Dopo circa 15:00 hanno iniziato la loro discesa. Durante la discesa, Ang Dorje ha individuato uno dei clienti, Doug Hansen, nella zona di Hillary Steps. Dorje gli ordinò di scendere, ma Hansen non gli rispose. Quando Hall è arrivato sulla scena, ha mandato gli sherpa al piano di sotto per aiutare altri clienti, mentre lui è rimasto indietro per aiutare Hansen, che aveva esaurito l'ossigeno supplementare.

Discesa durante una tempesta

Secondo Bukreev, ha raggiunto il "campo 4" entro le 17:00. Anatoly è stato pesantemente criticato per la sua decisione di scendere davanti ai suoi clienti (!!!). Krakauer ha accusato Bukreev di essere "confuso, non valutare la situazione, mostrare irresponsabilità". Boukreev ha risposto alle accuse che avrebbe aiutato i clienti discendenti, preparato ulteriore ossigeno, una bevanda calda. I critici hanno anche affermato che, secondo lo stesso Boukreev, è sceso con il cliente Martin Adams, tuttavia, come si è scoperto in seguito, lo stesso Boukreev è sceso più velocemente e ha lasciato Adams molto indietro.

Fisher, assistito dallo sherpa Lopsang Jangbu, non è riuscito a scendere nella tempesta di neve dal "Balcone" (a circa 8.230 m). Come disse in seguito Goh, i suoi sherpa furono lasciati a un'altitudine di 8.230 m, insieme a Fischer e Lopsang, che non potevano più scendere. Alla fine, Fischer convinse Lopsang a scendere da solo e a lasciare lui e Go.

Hall ha chiesto aiuto via radio, dicendo che Hansen era privo di sensi ma era ancora vivo. La guida di Adventure Consultants Andy Harris ha iniziato la sua ascesa a Hillary's Step verso le 17:30, portando una scorta di acqua e ossigeno.

Secondo Krakauer, a questo punto il tempo era peggiorato fino a diventare una bufera di neve in piena regola.

Diversi alpinisti si sono persi nella zona del Colle Sud. I membri di Mountain Madness Guide Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman e Gammelgard, insieme alla guida di Adventure Consultants Groom, Beck Withers e Yasuko Namba, hanno vagato nella bufera di neve fino a mezzanotte. Quando non potevano più continuare il loro viaggio a causa della stanchezza, si sono rannicchiati insieme a soli 20 metri dall'abisso sopra il muro di Kangchung dalla Cina (Kangshung Face). Pittman sviluppò presto i sintomi del mal di montagna. Fox le ha iniettato del desametasone.

Verso mezzanotte la tempesta si è placata e gli alpinisti hanno potuto vedere il "Campo 4", che era a 200 m di distanza Biddleman, Groom, Schoening e Gammelgard sono andati a chiedere aiuto. Madsen e Fox sono rimasti con il gruppo e hanno chiesto aiuto. Boukreev ha scoperto gli scalatori ed è riuscito a far uscire Pittman, Fox e Madsen. È stato anche criticato da altri alpinisti perché preferiva i suoi clienti Pittman, Fox e Madsen, mentre si sosteneva che Namba fosse già in uno stato di morte. Withers Bukreev non se ne accorse affatto. In totale, Bukreev ha fatto due passeggiate per portare questi tre alpinisti in un luogo sicuro. Di conseguenza, né lui né gli altri partecipanti che erano nel "campo 4" avevano la forza per inseguire Namba.

L'11 maggio, verso le 4:43, Hall si è messo in contatto alla radio e ha detto che si trovava sul South Slope. Ha anche detto che Harris è arrivato ai clienti, ma che Hansen, con cui Hall era rimasto il giorno prima, era morto. Hall riferì che in seguito Harris era scomparso. Lo stesso Hall ha affermato di non poter usare la sua bombola di ossigeno perché l'erogatore era completamente ghiacciato.

Alle 9:00, Hall era in grado di far fronte alla maschera di ossigeno, ma a questo punto le sue gambe e braccia rigide gli rendevano quasi impossibile controllare l'attrezzatura. Successivamente ha contattato il campo base e ha chiesto di essere contattato da sua moglie, Jan Arnold, tramite telefono satellitare. Hall è morto poco dopo questa chiamata; il suo corpo è stato scoperto il 23 maggio dai membri della spedizione IMAX, che stavano girando un documentario sull'Everest sulla tragedia.

Allo stesso tempo, Stuart Hutchinson, che era un membro della spedizione di Rob Hall e che non ha completato la scalata, si è voltato vicino alla vetta e ha iniziato a radunarsi alla ricerca di Withers e Namba. Ha trovato entrambi vivi, ma in stato di semicoscienza, con numerose tracce di congelamento, non potevano proseguire per la loro strada. Presa la difficile decisione che non sarebbe stato possibile salvarli né nel "campo 4", né evacuati in tempo dal pendio, li ha lasciati sul posto, lasciando che la faccenda facesse il suo corso. Krakauer, nel suo libro Into Thin Air, ha scritto che in seguito tutti i partecipanti all'ascesa hanno convenuto che questa era l'unica soluzione possibile.

Tuttavia, più tardi quel giorno, Withers è tornato in sé ed è arrivato al campo da solo, cosa che ha sorpreso tutti nel campo, poiché soffriva di ipotermia e grave congelamento. A Withers è stato dato ossigeno, hanno cercato di riscaldarlo, facendogli passare la notte in tenda. Nonostante tutto questo, Withers ha dovuto affrontare di nuovo gli elementi quando una raffica di vento ha spazzato via la sua tenda di notte, e ha dovuto passare la notte al freddo. E ancora una volta fu scambiato per morto, ma Krakauer scoprì che Withers era cosciente. Il 12 maggio è stato preparato per l'evacuazione urgente dal campo 4. Nei due giorni successivi, Withers è sceso al "Campo 2", parte del percorso, tuttavia, l'ha fatto da solo. Successivamente è stato evacuato con un elicottero di soccorso. Withers ha subito un lungo ciclo di cure, ma a causa di un grave congelamento, il naso, la mano destra e tutte le dita della mano sinistra sono state amputate. In totale, ha subito più di 15 operazioni, il suo pollice è stato ricostruito dai muscoli della schiena e i chirurghi plastici gli hanno restaurato il naso.

Guardia di frontiera indo-tibetana

Meno noti, ma non meno tragici, sono stati altri 3 incidenti accaduti lo stesso giorno con alpinisti della Guardia di frontiera indo-tibetana che hanno scalato il North Slope. La spedizione era guidata dal tenente colonnello Mohinder Singh (comandante Mohinder Singh), considerato il primo scalatore indiano a conquistare l'Everest dal versante nord.

Il 10 maggio, il sergente Tsewang Samanla, Lance Naik Dorje Morup e il capo della polizia Tsewang Paljor stavano scalando la parete nord dell'Everest. Era una spedizione ordinaria, quindi gli sherpa non erano coinvolti come guide alpinistiche. Questa squadra è stata la prima della stagione a salire dal North Slope. Gli stessi membri della spedizione hanno dovuto allacciare le corde, oltre a spianare autonomamente la strada verso l'alto, che di per sé è un compito molto difficile. I partecipanti sono entrati nella tempesta di neve, trovandosi sopra il "campo 4". Tre di loro hanno deciso di tornare indietro e Samanla, Morup e Palchzhor hanno deciso di continuare a salire. Samanla era un abile alpinista, avendo scalato l'Everest nel 1984 e il Kangchenjunga nel 1991.

Verso le 15:45, tre alpinisti hanno contattato via radio il capo della spedizione e hanno riferito di aver raggiunto la vetta. Alcuni dei membri della spedizione rimasti nel campo iniziarono a celebrare la conquista dell'Everest da parte della spedizione indiana, ma altri alpinisti espressero preoccupazione per i tempi della salita, poiché era già abbastanza tardi per conquistare la vetta. Secondo Krakauer, gli alpinisti si trovavano a un'altitudine di circa 8.700 m, cioè a circa 150 m dal punto più alto. A causa della scarsa visibilità e della bassa copertura nuvolosa che circonda la vetta, gli alpinisti probabilmente pensavano di aver raggiunto la vetta stessa. Questo spiega anche perché non si sono incontrati con la squadra che stava salendo dal South Slope.

In cima, gli alpinisti hanno installato bandiere di preghiera. Il leader del gruppo, Samanla, era noto per la sua religiosità. Pertanto, in cima, decise di indugiare e compiere diversi riti religiosi, mentre mandò a scendere due suoi colleghi. Non si è più messo in contatto. I membri della spedizione che erano nel campo hanno visto la luce scivolare lentamente da due fari (presumibilmente erano Marup e Palchzhor) nell'area del secondo gradino - approssimativamente a un'altitudine di 8.570 m.
Nessuno dei tre alpinisti è sceso al campo intermedio a quota 8.320 m.

Polemica con la spedizione giapponese

Nel suo libro Into Thin Air, Jon Krakauer descrive gli eventi che circondano la morte degli scalatori indiani. In particolare, le azioni (o le inazioni) degli alpinisti giapponesi sono state oggetto di un'attenta analisi.

Cronaca degli eventi secondo la spedizione giapponese

11 maggio
06:15 - Hiroshi Hanada e Eisuke Shigekawa (Primo Gruppo Fukuoka) sono partiti dal "Campo 6" (altitudine circa 8300 m). Tre sherpa se ne sono andati presto.

08:45 - Messaggio radio al campo base sull'avvicinamento alla catena montuosa. Non lontano dalla vetta incontrano due alpinisti che scendono in fagotto. In cima vedono un altro scalatore. Non sono riusciti a identificarli perché avevano la testa coperta da cappucci e il viso con maschere di ossigeno. Il gruppo di Fukuoka non aveva dati sugli indiani scomparsi, decisero che gli alpinisti che avevano incontrato provenivano dalla spedizione di Taiwan.

11:39 - Messaggio radio al Campo Base sul passaggio della seconda tappa (altezza 8600 m). Ad una distanza di circa 15 m dalla vetta, hanno notato due alpinisti che scendevano. Non è stato possibile identificarli nuovamente.

15:07 - Khanada, Shigekawa e tre sherpa salgono in vetta.

15:30 - Inizio della discesa. Dopo aver attraversato il triangolo, notano alcuni oggetti oscuri sopra il Secondo Stadio. Ai piedi del Primo Gradino, scorgono un uomo su una corda fissa. Shigekawa si ferma e contatta il campo base. Quando ha iniziato la sua discesa, ha superato un altro uomo che stava anche scendendo la ringhiera. Si sono scambiati i saluti, anche se anche lui non è riuscito a identificare lo scalatore. Hanno ossigeno sufficiente solo per scendere al campo 6.

16:00 - (circa) Un membro della spedizione indiana ha riferito al campo base di Phu Quoc che tre alpinisti erano scomparsi. I giapponesi avrebbero inviato tre sherpa dal "Campo 6" per aiutare gli alpinisti indiani, ma a quel punto aveva cominciato a fare buio, il che ha impedito le loro azioni.

12 maggio
Tutti i gruppi che si trovavano al Campo 6 sono stati costretti ad attendere la fine della bufera di neve e del vento.

13 maggio
05:45 - Il secondo gruppo di Fukuoka ha iniziato la salita dal Campo 6. Promettono ai loro colleghi indiani che se troveranno gli scalatori scomparsi, li aiuteranno a scendere.

09:00 - Il gruppo ha scoperto un corpo prima della Prima Fase e un altro dopo aver superato la fase, ma non si poteva fare nulla per loro senza rischiare la propria vita.

11:26 - Il gruppo ha conquistato la vetta.

22:45 – Il gruppo è rientrato al Campo Base.

14 maggio
Diversi membri del gruppo indiano sono scesi al campo base, ma non hanno detto nulla al gruppo di Fukuoka sugli alpinisti scomparsi.

Accuse dalla spedizione indiana e Jon Krakauer

Secondo Krakauer, l'unico alpinista che i giapponesi hanno incontrato durante la salita (8:45) era apparentemente Palchzhor, che soffriva già di congelamento e gemeva per il dolore. Gli alpinisti giapponesi lo ignorarono e continuarono la loro ascesa. Dopo aver scalato il "Secondo gradino", si sono scontrati con altri due alpinisti (presumibilmente Samanla e Morup). Krakauer afferma che “non è stata detta una parola, non è stata trasmessa una sola goccia d'acqua, cibo o ossigeno. I giapponesi hanno continuato a salire ... ".

Inizialmente, l'indifferenza degli alpinisti giapponesi ha sbalordito gli indiani. Secondo il capo della spedizione indiana, “In primo luogo, i giapponesi si sono offerti di aiutare nella ricerca degli indiani scomparsi. Ma poche ore dopo, hanno continuato la loro ascesa verso la vetta, nonostante il maltempo". La squadra giapponese ha continuato a salire fino alle 11:45. Quando gli alpinisti giapponesi iniziarono la loro discesa, uno dei due indiani era già morto e l'altro era sull'orlo della vita o della morte. Hanno perso di vista le tracce del terzo alpinista in discesa. Tuttavia, gli alpinisti giapponesi hanno negato di aver mai visto scalatori morenti durante la salita.

Il capitano Kolya, un portavoce della Indian Mountaineering Federation, che in un primo momento ha incolpato i giapponesi, in seguito ha ritirato la sua affermazione secondo cui i giapponesi affermavano di aver incontrato alpinisti indiani il 10 maggio.

"La Guardia di frontiera indiano-tibetana (ITPS) conferma la dichiarazione dei membri della spedizione di Fukuoka secondo cui non hanno lasciato gli alpinisti indiani senza l'aiuto e non si sono rifiutati di aiutare nella ricerca dei dispersi". L'amministratore delegato dell'ITPS ha affermato che "l'incomprensione era dovuta all'interferenza nella comunicazione tra gli alpinisti indiani e il loro campo base".

Commercializzazione dell'Everest

Le prime spedizioni commerciali sull'Everest iniziarono ad essere organizzate all'inizio degli anni '90. Appaiono le guide, pronte a realizzare qualsiasi sogno del cliente. Si occupano di tutto loro: trasporto dei partecipanti al campo base, organizzazione del percorso e dei campi intermedi, accompagnamento del cliente e della sua rete di sicurezza durante tutta la salita e la discesa. Allo stesso tempo, la conquista della vetta non era garantita. Nella ricerca del profitto, alcune guide portano clienti che non sono affatto in grado di salire in cima. In particolare, Henry Todd delle Guide himalayane ha affermato che, "... senza battere ciglio, questi leader si appropriano di molti soldi, sapendo benissimo che i loro reparti non hanno possibilità". Neil Biddleman, la guida del gruppo "Mountain Madness", ancor prima dell'inizio della salita, ha confessato ad Anatoly Bukreev che “…la metà dei clienti non ha alcuna possibilità di raggiungere la vetta; per la maggior parte la salita terminerà al Colle Sud (7.900 m)". Todd ha parlato con indignazione di un americano: “È normale per lui. Negli ultimi due anni non ha portato una sola persona sull'Everest!

Tuttavia, la decisione di Scott di portare Cruz con sé è stata molto più gentile. “Il fatto è che non sai mai chi farà bene e chi no. I migliori scalatori possono fallire e i più deboli e poco allenati possono raggiungere la cima. Nelle mie spedizioni, questo è successo più di una o due volte. C'era un membro che pensavo che se qualcuno non fosse riuscito ad alzarsi, sarebbe stato lui. Questo partecipante è appena corso in cima. E con l'altro mi sembrava che fosse la cosa giusta, ero pronto a metterlo nella lista di chi aveva conquistato la vetta ancor prima della partenza. Ma non poteva. Era in una spedizione con la partecipazione di Bukreev nel 1995. Il più forte dei clienti non poteva arrampicarsi e il più debole era in cima prima di Tolya. "Ma", ha aggiunto Todd, invitando clienti ovviamente deboli, rischiamo di rovinare loro e tutti gli altri. Siamo semplicemente obbligati a riprendere solo coloro che possono davvero salire in cima. Non abbiamo spazio per errori".

In preparazione alla spedizione "Mountain Madness", è stata acquistata una piccola attrezzatura per l'ossigeno. Quando gli alpinisti raggiunsero il Campo IV, erano rimasti solo 62 serbatoi di ossigeno: 9 da quattro litri e 53 da tre litri.

L'alpinista e scrittore americano Galen Rovell, in un articolo per il Wall Street Journal, ha definito "unica" l'operazione compiuta da Boukreev per salvare tre alpinisti.

Il 6 dicembre 1997, l'American Alpine Club ha assegnato ad Anatoly Boukreev il David Souls Prize, assegnato agli alpinisti che hanno salvato le persone in montagna a rischio della propria vita.