Ako si vyrobiť spoľahlivý a výkonný ďalekohľad sami doma. Detailné konštrukčné schémy montáže - svojpomocne lámavý ďalekohľad z odpadových materiálov

30 mm. To isté plus Jupiterove mesiace Európa, Io, Callisto a Ganymede. Veľmi šťastnou zhodou okolností - Saturnov satelit Titan. Pruhy na disku Jupitera. Planéta Neptún - vo forme hviezdy.

40 mm. Dvojhviezda Castor - Alpha Gemini sa oddeľuje. Jasne viditeľná je Veľká hmlovina v Orióne a otvorené hviezdokopy v súhvezdí Perzeus, Auriga, Veľký pes a Rak.

80 mm. Tiene z Jupiterových satelitov sú viditeľné, keď prechádzajú popred disk planéty. Prstencová hmlovina M57 má v strede tmavú dieru. Niekoľko satelitov Saturnu. Cassiniho medzera v prstencoch Saturnu.

100 mm. Viditeľný je satelit Rigel - Alpha Orionis - a Polárka - Alpha Ursa Minor.

120 mm. Saturnov mesiac Enceladus. Podrobnosti na disku Marsu počas opozície sú moria a polárne čiapky vyrobené z oxidu uhličitého.

150 mm. Dualita topánok Epsilon. Rozdelenie guľovej hviezdokopy M13 na jednotlivé hviezdy.

200 mm. Enckeho rozdelenie v prstenci Saturna je niekoľko sústredných prstencov oddelených medzerami. Špirály v hmlovine Andromeda.

250 mm. Pluto. Satelity Uránu.
300 alebo viac. Hmlovina Konská hlava. Satelit Sirius. Galaxie v detailoch. Centrálna hviezda v prstencovej hmlovine M57. Guľová hviezdokopa v galaxii M31.

A tak to zhrnieme – na zostrojenie jednoduchého refrakčného ďalekohľadu potrebujete len dve zberné šošovky – dlhú ohniskovú vzdialenosť (nízka optická sila) pre objektív a krátku ohniskovú vzdialenosť (silná lupa) pre okulár.

Mali by ste ich hľadať na blších a rádiových trhoch a prinajhoršom v obchodoch s okuliarmi.
Prvá šošovka – šošovka ďalekohľadu, ak ju bez ničoho iného namierite na nejaký vzdialený objekt, vytvorí za sebou jej prevrátený obraz, vo vzdialenosti približne rovnajúcej sa jej ohniskovej vzdialenosti. Tento obraz je možné vidieť na matnom skle alebo papieri alebo bez akéhokoľvek skla tak, že sa jednoducho postavíte za šošovku vo vzdialenosti väčšej ako je ohnisková vzdialenosť a pozriete sa v smere šošovky.

Upozorňujeme, že v druhom prípade sa oko bude musieť prispôsobiť nie „do nekonečna“, ako pri zvažovaní horizontu, ale ako pri zvažovaní určitého hmotného objektu umiestneného od oka v rovnakej vzdialenosti ako rovina obrazu. Uvidíte zväčšený prevrátený obraz vzdialeného objektu, pričom faktor zväčšenia sa rovná ohniskovej vzdialenosti šošovky v cm vydelenej 25 – vzdialenosťou najlepšieho videnia ľudského oka. Ak je ohnisková vzdialenosť objektívu menšia ako 25 cm, obraz sa zmenší. Najjednoduchší ďalekohľad je v podstate pripravený!
Teraz to vylepšíme. Najprv z optickej stránky. Na získanie vysokého zväčšenia s malou ohniskovou vzdialenosťou šošovky sa používa okulár alebo lupa. Obraz získaný prvou šošovkou - objektívom - nie je pozorovaný voľným okom zo vzdialenosti najlepšieho videnia, ale cez okulár z kratšej vzdialenosti, približne rovnajúcej sa ohniskovej vzdialenosti okuláru. V tomto prípade sa zväčšenie ďalekohľadu bude rovnať pomeru ohniskových vzdialeností šošovky a okuláru..
Teraz z mechanickej stránky. Aby ste všetko toto vybavenie nedržali v rukách, zoberieme dve trubice, z ktorých jedna sa zasúva do druhej, alebo ich vyrobíme z papiera a PVA, zvnútra začiernené aktívnym uhlím alebo naplnené batériou s PVA (a vhodná je aj plechovka matnej čiernej farby) a na koniec jedného tubusu nasaďte šošovku a na koniec druhého okulár. Potom zasunieme jednu trubicu do druhej, aby sme videli jasný obraz vzdialených predmetov. Fajka je pripravená!!!
Podstatné body: šošovka - okuliarové sklo, kondenzor alebo achromatické lepenie s ohniskovou vzdialenosťou 40 - 100 cm Priemer vstupného otvoru ďalekohľadu je 20 - 30 mm, ak je lepenie (šošovka z nejakého optického zariadenia) , potom je možné viac. Ak je priemer väčší ako uvedené hodnoty, obraz sa môže ukázať ako málo kontrastný. Aby sme obmedzili priemer, urobíme otvor - vystrihneme kartónový kruh s priemerom rovnajúcim sa vonkajšiemu priemeru šošovky a v strede vystrihneme okrúhly otvor s priemerom 20 - 30 mm. Clonu umiestňujeme tesne pred objektív alebo zaň.
Zväčšenie takéhoto ďalekohľadu je 20 - 50-násobné.

Objektív a šošovky okuláru by mali byť inštalované do tubusu čo najkoaxiálnejšie. Objektív musí byť sklenený. Čo je viditeľné: pri 28 mm 40-krát mimo mesta sú viditeľné hviezdy až do 9. magnitúdy, prstenec Saturna a medzera medzi ním a diskom, satelity a dva tmavé pruhy na Jupiteri (vyzerajú viac oranžovo), fáza Marsu, keď mal priemer 6 sekúnd, krátery na Mesiaci, škvrny na Slnku (iba pri premietaní okulárom, nepozerajte sa okom!!!).

Záver je takýto: pokiaľ ide o viditeľnosť detailov, tento produkt, ak je dobre zostavený, prekoná 8x ďalekohľad.

Pre každý prípad pripomíname, že okuliarová šošovka +1 dioptrie má ohniskovú vzdialenosť 1 meter a na taký jednoduchý ďalekohľad úplne postačuje. Nemali by ste sa riadiť populárnymi odporúčaniami a vyrobiť šošovku z páru rovnakých šošoviek +0,5 dioptrie (konkávne k sebe). Toto je schéma „Periscope“, ktorá má niektoré výhody iba v poliach 30-50 stupňov, čo nie je relevantné pre teleskopy s poliami pol stupňa.

Vždy som chcel mať ďalekohľad na pozorovanie hviezdnej oblohy. Nižšie je preložený článok od autora z Brazílie, ktorý si dokázal vyrobiť zrkadlový ďalekohľad vlastnými rukami a z dostupných materiálov. Zároveň ušetríte veľa peňazí.

Každý sa rád pozerá na hviezdy a pozerá sa na mesiac v jasnej noci. Niekedy však chceme vidieť ďaleko. Chceme ho vidieť nablízku. Potom ľudstvo vytvorilo ďalekohľad!

Dnes
Máme mnoho typov ďalekohľadov, vrátane klasického refraktora a newtonovského reflektora. Tu v Brazílii, kde žijem, je ďalekohľad luxus. Stojí medzi 1 500,00 R$ (približne 170,00 USD) a 7 500,00 R$ (2 500,00 USD). Je ľahké nájsť refraktor za 500,00 R$, ale je to takmer 5/8 platu, ak vezmeme do úvahy, že máme veľa chudobných rodín a mladých ľudí, ktorí očakávajú lepšie životné podmienky. Som jeden z nich. Potom som našiel spôsob, ako sa pozrieť na oblohu! Prečo si nevyrobíme vlastný ďalekohľad?

Ďalším problémom tu v Brazílii je, že máme veľmi málo obsahu o ďalekohľadoch.

Zrkadlá
a objektív nie je nijak zvlášť drahý. Nemáme teda podmienky na neskorší nákup. Jednoduchý spôsob, ako to urobiť, je používať veci, ktoré už nie sú užitočné!

Kde však tieto veci nájsť? Jednoducho! Reflektorový ďalekohľad je vyrobený z:

- Primárne zrkadlo (konkávne)

— Sekundárne zrkadlo (plán)

— Optická šošovka (najzložitejšia časť!)

— Nastaviteľná zástrčka.

— Statív;

Kde nájdem tieto veci?
— Konkávne zrkadlá sa používajú v kozmetických salónoch (make-up, obchody, kaderníctvo atď.);

— Ploché zrkadlá nájdeme v mnohých veciach. Potrebujete len nájsť malé zrkadlo (asi 4 cm2);

— Optická šošovka sa hľadá ťažšie. Môžete ho získať z rozbitej hračky alebo si ho vyrobiť sami. (Použil som starý 10x objektív z pokazeného ďalekohľadu).

- Môžete použiť vodné fajky (niečo s priemerom od 80 mm do 150 mm), ale ja používam prázdnu nádobu na atrament a nádobu na uteráky.

- Nejaké čierne fľaky.

vy
Potrebujete tiež PVC rúrky, spojky a niekoľko kartónových roliek.

Môžete použiť horúce lepidlo alebo silikónovú pastu.

Takže už žiadne čakanie! Začnime!

Krok 1: Výpočet optických komponentov

Mám 140 mm Priemer konkávneho zrkadla od Sagit z 3,18 mm (merané posuvným meradlom).

Najprv by ste však mali vedieť, že zrkadlo je Sagitta. V hĺbke zrkadla (vzdialenosť medzi najnižšou časťou povrchu a výškou hraníc).

Keď to vieme, máme:

Polomer zrkadla (R) = d/2 = 70 mm

Polomer zakrivenia (P) = P2 / 2C = 770,4 mm

Ohnisková vzdialenosť (F) = p/2 = 385,2 mm

Clona (F) = F/d = 2,8

Teraz vieme všetko, čo potrebujeme na výrobu nášho teleskopu!

Začnime!

Krok 2: navrhnutie hlavnej trubice

Zvláštnou zhodou okolností sú naše farby ideálne na plechové utierky!

Najprv musíme odstrániť farbu na dne, nemôžeme.

Potom musíte zmerať vzdialenosť medzi konkávnym zrkadlom a umiestnením okulára. Aby ste to dosiahli, musíte vziať do úvahy polomer striekanej farby.

Následne označíme výšku na 315 mm. Toto je asi 30 cm.

V tejto výške urobíme dieru do plechovky, ako na fotografii. V tomto prípade som urobil otvor asi 1,4 palca, aby sa zmestil PVC konektor.

Ako môžete vidieť na ďalšej fotke, zrkadlo dokonale zapadá do plechovky.

Krok 3: Plochá montáž

Rozhodol som sa to opraviť, aby som podopieral zrkadlo cez 3 body, ako na výkrese.

Na prispôsobenie zrkadlovej roviny som použil dve drevené paličky a malý drevený trojuholník s uhlom 45°.

Potom som urobil nejaké opatrenia. Vŕtačkou som urobil otvory na vloženie tyčiniek.

Potom som vypočítal vzdialenosť medzi stredom zrkadla a rukoväťou otvoru. Toto je 20 mm.

Do plechovky s farbou urobte otvory pomocou vŕtačky.

Paličky som teda upravil do roviny zrkadla, pri pozorovaní očných otvorov sa mi ukážu vlastné oči.

*Pripevnil som zrkadlo na podperu horúcim lepidlom.

Krok 4: Úpravy zaostrenia

Mikrofónový podstavec som použil ako statív ďalekohľadu. Opatrené páskou a gumičkou.

Aby sme našli ohnisko, musíme ďalekohľadom zamieriť k slnku. Samozrejme, nikdy sa nepozerajte na slnko cez ďalekohľad!

Papier umiestnite pred očný otvor a nájdite menší svetlý bod. Potom zmerajte vzdialenosť medzi otvorom a papierom, ako je znázornené na obrázku. Ja zo vzdialenosti 6 cm.

Táto vzdialenosť je potrebná medzi otvorom a okulárom. Na nasadenie okuláru som použil kartónovú rolku (z toaletného papiera), nastrihol a zafixoval trochou pásky.

Krok 5: Podpora a obliekanie

Dôležitý detail:

Všetko vo vnútri potrubia by malo byť čierne. To zabraňuje odrazu svetla v iných smeroch.

Čiernu plechovku som zvonku natrela atramentom len kvôli vzhľadu. Vozil som aj špendlíky, aby plechové utierky lepšie držali v plechovej farbe.
Niektoré iné barrety držia lepšie sekundárne zrkadlové tyče... a potom som pripevnil "PVC objímku statívu" nitom a horúcim lepidlom.

Na vrch cínového atramentu som pridal zlatý plastový okraj, aby to vyzeralo pekne.

Krok 6: Testy a záverečné úvahy

Čakal som na tmu ako dieťa čaká na vianočný darček. Potom prišla noc a ja som vyšiel von, aby som skontroloval svoj ďalekohľad. A tu je výsledok:

Ako vieme, fotografovať ďalekohľadom je veľmi ťažké.

Pozorovanie hviezd a iných astronomických telies na oblohe je veľmi zábavný proces. Planéty slnečnej sústavy, satelity, súhvezdia, „padajúce hviezdy“ - to všetko je len malá časť obrovského a úplne neznámeho vesmíru. Najjasnejšie viditeľný je Mesiac, nám najbližšie kozmické teleso, nepočítajúc umelé družice Zeme vytvorené človekom. Avšak aj Mesiac je dosť ťažko detailne viditeľný voľným okom. Na tento účel ľudstvo vynašlo špeciálne zariadenie - ďalekohľad, ktorý umožňuje „priblížiť“ pozorovaný objekt a podrobnejšie ho študovať. Pokúsme sa prísť na to, ako si vyrobiť jednoduchý ďalekohľad vlastnými rukami.

Všetky optické teleskopy možno rozdeliť do dvoch skupín: refraktorové teleskopy, ktoré používajú šošovky, ktoré lámu a tým zbierajú svetlo, a odrazové teleskopy, ktoré ako taký prvok využívajú zrkadlá. Je ľahšie vyrobiť refrakčný ďalekohľad vlastnými rukami, pretože to vyžaduje zberné šošovky, ktoré nie je ťažké nájsť, na rozdiel od špeciálnych zberných zrkadiel. Vyrobíme si taký ďalekohľad s 50-násobným zväčšením, na ktorý budeme potrebovať: hrubý papier (Whatman paper), kartón, čiernu farbu, lepidlo a dve zberné šošovky.

Najprv sa pozrime na štruktúru jednoduchého refrakčného ďalekohľadu. Jeho hlavnou časťou je šošovka – bikonvexná šošovka umiestnená v prednej časti ďalekohľadu a zbierajúca žiarenie. Jeho hlavné charakteristiky sú: priemer šošovky (clona) , čím väčšia je apertúra, tým viac žiarenia ďalekohľad zachytí, to znamená, že tým väčšia je jeho rozlišovacia schopnosť a v dôsledku toho možno použiť vyššie zväčšenia; ohnisková vzdialenosť objektívu. Ďalšou dôležitou súčasťou ďalekohľadu je okulár. Zväčšenie ďalekohľadu sa vypočíta ako hodnota rovnajúca sa pomeru ohniskovej vzdialenosti šošovky k ohniskovej vzdialenosti okuláru ¸ a vyjadruje sa v násobkoch:

.

Okrem toho existuje niečo ako maximálne užitočné zväčšenie ďalekohľadu, ktoré sa rovná dvojnásobku priemeru šošovky , vyjadrené v milimetroch. Nemá zmysel vyrábať ďalekohľad s väčším zväčšením, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné vidieť nové detaily a celkový jas obrazu sa výrazne zníži. Ak teda potrebujete vyrobiť ďalekohľad s 50-násobným zväčšením, potom priemer šošovky musí byť aspoň 25 mm. Ale malý priemer znižuje rozlíšenie, takže pre 50x ďalekohľad je vhodné použiť šošovku s priemerom 60 mm.

Minimálne užitočné zväčšenie ďalekohľadu je určené priemerom jeho okuláru , ktorá by nemala presahovať priemer úplne otvorenej zrenice oka pozorovateľa, inak nie všetko svetlo zozbierané ďalekohľadom prenikne do oka a stratí sa. Maximálny priemer zrenice oka pozorovateľa je zvyčajne 5-7 mm, teda minimálne použiteľné zväčšenie je 10x (apertúra krát 0,15).

Pokračujeme priamo k výrobe ďalekohľadu. Ďalekohľad nebude možné vyrobiť z veľkého papiera Whatman, pretože papier Whatman nemá dostatočnú tuhosť, čo povedie k problémom s nastavením ďalekohľadu. Optimálna veľkosť je približne 1 m. Preto by ohnisková vzdialenosť šošovky mala byť tiež asi 1 m, čo zodpovedá optickej mohutnosti +1 dioptria. Pre šošovku je potrebné vyrobiť rúrku z papiera Whatman s dĺžkou 60-65 cm a priemerom zodpovedajúcim priemeru šošovky objektívu (6 cm). Vnútro tubusu by malo byť pred nalepením natreté čiernou farbou, aby sa do okuláru nedostalo nadmerné žiarenie. Objektív je možné zaistiť v tubuse objektívu pomocou dvoch ozubených ráfikov vyrezaných z lepenky.

Pre okulár je potrebné vyrobiť tubus dlhý 50-55 cm. Šošovka a okulárový tubus sú tiež navzájom spojené pomocou kartónových lemov, ktoré umožňujú pohyb tubusu okulára voči tubusu šošovky s použitím malej sily. Ak chcete poskytnúť ďalekohľad s 50-násobným zväčšením, šošovka okuláru musí mať ohniskovú vzdialenosť 2-3 cm.

Výsledný ďalekohľad má jednu nevýhodu - poskytuje prevrátený obraz. Aby ste to napravili, budete potrebovať ďalšiu zbiehavú šošovku, ktorá má rovnakú ohniskovú vzdialenosť ako šošovka okuláru. Do tubusu okuláru je potrebné nainštalovať ďalšiu šošovku.

Pri výrobe ďalekohľadu treba brať do úvahy aj to, že v ďalekohľadoch s veľkým zväčšením sú výraznejšie rôzne difrakčné javy, ktoré výrazne zhoršujú viditeľnosť. Toto zväčšenie sa bežne používa na pozorovanie útvarov na diskoch planét a Mesiaca, ako aj pri pozorovaní dvojhviezd. Preto na zníženie tohto efektu potrebujete clonu (čierna platňa s otvorom v priemere 2–3 cm), ktorá sa umiestni na miesto, kde sa lúče z objektívu zbiehajú do ohniska. Po tomto zlepšení bude obraz menej jasný, ale jasnejší.

Pomocou navrhovanej metódy vám odporúčame vyriešiť problém:

Aké by mali byť hlavné parametre ďalekohľadu so 100-násobným zväčšením?

Dá sa povedať, že každý sníval o tom, že sa bližšie pozrie na hviezdy. Na obdivovanie jasnej nočnej oblohy môžete použiť ďalekohľad alebo pozorovací ďalekohľad, ale je nepravdepodobné, že by ste cez tieto zariadenia videli niečo detailne. Tu budete potrebovať vážnejšie vybavenie - ďalekohľad. Aby ste mali takýto zázrak optickej techniky doma, musíte zaplatiť veľkú sumu, ktorú si nie všetci milovníci krásy môžu dovoliť. Ale nezúfajte. Môžete si vyrobiť teleskop vlastnými rukami, a preto, bez ohľadu na to, aké absurdné to môže znieť, nemusíte byť veľkým astronómom a dizajnérom. Keby tam bola túžba a neodolateľná túžba po neznámom.

Prečo by ste sa mali pokúsiť vyrobiť ďalekohľad? Jednoznačne môžeme povedať, že astronómia je veľmi komplexná veda. A vyžaduje si to veľa úsilia od osoby, ktorá to robí. Môže nastať situácia, že si kúpite drahý ďalekohľad a veda o vesmíre vás sklame, alebo si jednoducho uvedomíte, že to nie je vaša vec. Aby ste zistili, čo je čo, stačí vyrobiť ďalekohľad pre amatéra. Pozorovanie oblohy cez takéto zariadenie vám umožní vidieť mnohonásobne viac ako cez ďalekohľad a navyše zistíte, či je pre vás táto činnosť zaujímavá. Ak ste nadšení pre štúdium nočnej oblohy, potom sa, samozrejme, nezaobídete bez profesionálneho prístroja. Čo môžete vidieť s domácim ďalekohľadom? Popisy, ako vyrobiť ďalekohľad, nájdete v mnohých učebniciach a knihách. Takéto zariadenie vám umožní jasne vidieť mesačné krátery. S ním môžete vidieť Jupiter a dokonca rozoznať jeho štyri hlavné satelity. Saturnove prstence, ktoré poznáme zo stránok učebníc, je možné vidieť aj pomocou nami vyrobeného ďalekohľadu.

Okrem toho je možné na vlastné oči vidieť oveľa viac nebeských telies, napríklad Venušu, veľké množstvo hviezd, hviezdokôp, hmlovín. Trochu o štruktúre ďalekohľadu Hlavnými časťami našej jednotky sú šošovka a okulár. Pomocou prvej časti sa zbiera svetlo vyžarované nebeskými telesami. Ako vzdialené telesá je možné vidieť, ako aj aké bude zväčšenie prístroja, závisí od priemeru šošovky. Druhý člen tandemu, okulár, je určený na zväčšenie výsledného obrazu, aby naše oko mohlo obdivovať krásu hviezd. Teraz o dvoch najbežnejších typoch optických zariadení - refraktoroch a reflektoroch. Prvý typ má šošovku vyrobenú zo systému šošoviek a druhý má zrkadlovú šošovku. Šošovky pre ďalekohľad, na rozdiel od reflektorového zrkadla, nájdete v špecializovaných predajniach celkom jednoducho. Kúpa zrkadla do reflektora nebude lacná záležitosť a vyrobiť si ho sami bude pre mnohých nemožné.

Preto, ako už bolo jasné, budeme montovať refraktor a nie odrazový ďalekohľad. Teoretickú exkurziu ukončíme pojmom zväčšenie ďalekohľadu. Rovná sa pomeru ohniskových vzdialeností šošovky a okuláru. Osobná skúsenosť: ako som sa dostal k laserovej korekcii zraku V skutočnosti som nie vždy vyžaroval radosť a sebavedomie. Ale najprv... Ako vyrobiť ďalekohľad? Výber materiálov Aby ste mohli začať s montážou zariadenia, musíte si pripraviť 1-dioptrickú šošovku alebo jej záslepku. Mimochodom, takýto objektív bude mať ohniskovú vzdialenosť jeden meter. Priemer polotovarov bude asi sedemdesiat milimetrov. Treba tiež poznamenať, že je lepšie nevyberať si okuliarové šošovky pre ďalekohľad, pretože majú vo všeobecnosti konkávno-konvexný tvar a nie sú vhodné pre ďalekohľad, hoci ak ich máte po ruke, môžete ich použiť. Odporúča sa používať šošovky s dlhým ohniskom s bikonvexným tvarom. Ako okulár si môžete vziať obyčajnú lupu s priemerom tridsať milimetrov. Ak je možné získať okulár z mikroskopu, určite sa to oplatí využiť. Je ideálny aj pre teleskop. Z čoho by sme mali vyrobiť puzdro pre nášho budúceho optického asistenta? Dve rúry rôznych priemerov vyrobené z lepenky alebo hrubého papiera sú perfektné. Jeden (ten kratší) sa vloží do druhého, s väčším priemerom a dlhším.

Rúrka s menším priemerom by mala byť dlhá dvadsať centimetrov - to bude v konečnom dôsledku jednotka okuláru a odporúča sa, aby bola hlavná dlhá meter. Ak nemáte po ruke potrebné prírezy, nevadí, telo môže byť vyrobené z nepotrebnej rolky tapety. Na tento účel sa tapeta navinie v niekoľkých vrstvách, aby sa vytvorila požadovaná hrúbka a tuhosť a prilepená. Ako vyrobiť priemer vnútorného tubusu závisí od toho, akú šošovku použijeme. Stojan na teleskop Veľmi dôležitým bodom pri vytváraní vlastného teleskopu je príprava špeciálneho stojana. Bez nej bude takmer nemožné ju použiť. Existuje možnosť inštalácie teleskopu na statív fotoaparátu, ktorý je vybavený pohyblivou hlavou, ako aj upevňovacími prvkami, ktoré vám umožnia fixovať rôzne polohy tela. Zostavenie ďalekohľadu Šošovka objektívu je upevnená v malom tubuse konvexným smerom von. Odporúča sa upevniť pomocou rámu, čo je krúžok podobný priemeru ako samotná šošovka.

Máte nádherný blank pre hlavné zrkadlo. Ale iba ak ide o objektívy z K8. Pretože kondenzory (a to sú nepochybne kondenzorové šošovky) majú často pár šošoviek, z ktorých jedna je vyrobená z korunky, druhá z kamienkov. Pazúriková šošovka je absolútne nevhodná ako záslepka hlavného zrkadla z viacerých dôvodov (jedným z nich je veľká citlivosť na teplotu). Pazúriková šošovka je perfektná ako základ pre leštiacu podložku, ale nebude fungovať na brúsenie, pretože kamienková šošovka má oveľa väčšiu tvrdosť a brúsiteľnosť ako korunka. V tomto prípade použite plastovú brúsku.

Po druhé, dôrazne vám odporúčam, aby ste si pozorne prečítali nielen Sikorukovu knihu, ale aj „Ďalekohľad amatérskeho astronóma“ od M.S. Navashina. A čo sa týka testovania a merania zrkadla, mali by ste sa zamerať špeciálne na Navashina, ktorý tento aspekt popisuje veľmi podrobne. Prirodzene, nestojí za to vyrábať tieňové zariadenie presne „podľa Navashina“, pretože teraz je ľahké vylepšiť jeho dizajn, napríklad použiť výkonnú LED ako zdroj svetla (čo výrazne zvýši intenzitu a kvalitu svetla). merania na nepokovovanom zrkadle a tiež umožní priblíženie „hviezdy“ k nožu, ako základňu je vhodné použiť koľajnicu z optickej lavice atď.). K výrobe tieňového zariadenia musíte pristupovať veľmi opatrne, pretože kvalita vášho zrkadla bude určená tým, ako dobre ho urobíte.

Okrem spomínanej koľajnice z optickej lavice je užitočným „swagom“ na jej výrobu podpera zo sústruhu, ktorá bude úžasným zariadením na plynulý pohyb Foucaultovho noža a zároveň na meranie tohto pohybu. Nemenej užitočným nálezom by bola hotová štrbina z monochromátora alebo difraktometra. Odporúčam vám tiež pripojiť webovú kameru k tieňovaciemu zariadeniu - tým sa odstráni chyba z polohy oka, zníži sa rušenie konvekcie teplom vášho tela a navyše vám to umožní zaregistrovať a uložiť všetky tiene vzory počas procesu leštenia a tvarovania zrkadla. V každom prípade musí byť základ pre tieňové zariadenie spoľahlivý a ťažký, upevnenie všetkých častí musí byť ideálne tuhé a pevné a pohyb musí byť bez vôle. Zorganizujte potrubie alebo tunel pozdĺž celej dráhy lúčov - to zníži vplyv konvekčných prúdov a navyše vám umožní pracovať na svetle. Vo všeobecnosti sú konvekčné prúdy prekliatím akejkoľvek metódy testovania zrkadiel. Bojujte s nimi všetkými možnými prostriedkami.

Investujte do dobrých brusív a živice. Varenie živice a brúsne brúsne materiály sú po prvé neproduktívne vynaložené úsilie a po druhé, zlá živica je zlým zrkadlom a zlé brúsivá sú veľa škrabancov. Ale brúska môže a mala by byť najprimitívnejšia, jedinou požiadavkou je dokonalá tuhosť konštrukcie. Tu je úplne ideálny drevený sud pokrytý sutinami, okolo ktorého kedysi chodili Chikin, Maksutov a ďalší „otcovia zakladatelia“. Užitočným doplnkom k Chikinovmu sudu je disk „Grace“, ktorý vám umožňuje nenatáčať kilometre okolo suda, ale pracovať v stoji na jednom mieste. Na hrubovanie a hrubé brúsenie je lepšie vybaviť sud vonku, ale jemné brúsenie a leštenie je záležitosť do miestnosti so stálou teplotou a bez prievanu. Alternatívou k sudu, najmä v štádiu jemného brúsenia a leštenia, je podlaha. Je samozrejme menej pohodlné pracovať na kolenách, ale tuhosť takéhoto „stroja“ je ideálna.

Osobitná pozornosť sa musí venovať zaisteniu obrobku. Dobrou možnosťou na vyloženie šošovky je prilepiť ju na „záplatu“ minimálnej veľkosti v strede a troch zarážok pri okrajoch, ktoré by sa mali iba dotýkať obrobku, ale nemali by naň vyvíjať tlak. Náplasť je potrebné obrúsiť naplocho a doniesť na č.120.

Aby sa predišlo škrabancom a trieskam, je potrebné pred hrubovaním skosiť hranu obrobku a priviesť ho na jemné brúsenie. Šírka skosenia by sa mala vypočítať tak, aby sa zachovala až do konca práce so zrkadlom. Ak sa skosenie počas procesu „skončí“, musí sa v ňom pokračovať. Skosenie musí byť jednotné, inak bude zdrojom astigmatizmu.

Najracionálnejšie je brúsiť prstencom alebo menšou brúsnou čepeľou v polohe „zrkadlo zdola“, ale vzhľadom na malú veľkosť zrkadla to zvládnete aj podľa Navashina – zrkadlo navrchu, normálne- veľkosť brúsneho kotúča. Ako brusivo sa používa karbid kremíka alebo karbid bóru. Pri vyzliekaní si treba dávať pozor, aby ste nezjemnili astigmatizmus a „nešli“ do hyperboloidného tvaru, k čomu má takýto systém jasnú tendenciu. Tomu poslednému sa dá predísť striedaním normálneho ťahu so skráteným, najmä ku koncu odizolovania. Ak je pri brúsení pôvodne získaný povrch čo najbližšie ku gule, výrazne to urýchli všetky ďalšie brúsne práce.

Brúsivá na brúsenie - od čísla 120 a jemnejšie je lepšie použiť elektrokorund a pre väčšie karborundum. Hlavnou charakteristikou brúsiv, o ktorú by sme sa mali usilovať, je úzka distribúcia spektra častíc. Ak sa častice v danom špecifickom brúsnom čísle líšia veľkosťou, potom väčšie zrná sú zdrojom škrabancov a menšie sú zdrojom lokálnych chýb. A pri abrazívach tejto kvality by mali byť ich „schody“ oveľa rovnejšie a k lešteniu dospejeme s „vlnkami“ na povrchu, ktorých sa potom bude dlho zbavovať.

Šamanov trik proti tomu s nie najlepšími brusivami je vyleštiť zrkadlo ešte jemnejším brusivom pred zmenou čísla na jemnejšie. Napríklad namiesto série 80-120-220-400-600-30u-12u-5u bude séria: 80-120-400-220-600-400-30u-600... a tak ďalej a tieto medzistupne sú dosť krátke. Prečo to funguje - neviem. S dobrým brusivom môžete brúsiť po 220. čísle ihneď s tridsaťmikrónovým. Do hrubých (do č. 220) abrazív zriedených vodou je dobré pridávať “Fairy”. Má zmysel hľadať mikrónové prášky s prídavkom mastenca (alebo si ho pridajte sami, ale musíte si byť istí, že mastenec je abrazívny a sterilný) - znižuje pravdepodobnosť škrabancov, uľahčuje proces brúsenia a znižuje hryzenie.

Ďalším tipom, ktorý vám umožní kontrolovať tvar zrkadla aj v štádiu brúsenia (aj nie jemného), je leštenie povrchu potieraním semišu leštidlom, až kým sa neleskne, potom môžete ľahko určiť ohnisko Slnka alebo lampou a dokonca (v jemnejších fázach brúsenia) získate tieňový obraz. Znakom presnosti guľového tvaru je aj rovnomernosť brúseného povrchu a rýchle rovnomerné brúsenie celého povrchu po výmene brusiva. Zmeňte dĺžku zdvihu v rámci malých limitov - pomôže to vyhnúť sa „rozbitému“ povrchu.

Proces leštenia a figurácie je pravdepodobne opísaný tak dobre a podrobne, že by bolo rozumnejšie nepustiť sa do toho, ale poslať to Navashinovi. Je pravda, že odporúča krokus, ale teraz každý používa polyrit, inak je všetko rovnaké. Mimochodom, krokus je užitočný na figuráciu - funguje pomalšie ako polyrit a existuje menšie riziko „chýbania“ požadovaného tvaru.

Priamo za šošovkou, ďalej pozdĺž potrubia, je potrebné vybaviť membránu vo forme disku s tridsaťmilimetrovým otvorom presne v strede. Účelom clony je eliminovať skreslenie obrazu spôsobené použitím jedinej šošovky. Jeho inštalácia tiež ovplyvní redukciu svetla, ktoré objektív prijíma. Samotná šošovka ďalekohľadu je namontovaná v blízkosti hlavného tubusu. Okulárová zostava sa prirodzene nezaobíde bez samotného okuláru. Najprv musíte pripraviť upevňovacie prvky. Vyrábajú sa vo forme kartónového valca a majú podobný priemer ako okulár. Upevnenie je inštalované vo vnútri potrubia pomocou dvoch kotúčov. Majú rovnaký priemer ako valec a v strede majú otvory. Nastavenie zariadenia doma Obraz musíte zaostriť pomocou vzdialenosti od objektívu k okuláru. Za týmto účelom sa zostava okuláru pohybuje v hlavnom tubuse.

Keďže rúry musia byť dobre stlačené, požadovaná poloha bude bezpečne upevnená. Je vhodné vykonať proces ladenia na veľkých jasných telesách, napríklad na Mesiaci bude fungovať aj susedný dom. Pri montáži je veľmi dôležité zabezpečiť, aby šošovka a okulár boli rovnobežné a ich stredy boli na rovnakej priamke. Ďalším spôsobom, ako vyrobiť ďalekohľad vlastnými rukami, je zmeniť veľkosť otvoru. Zmenou jeho priemeru môžete dosiahnuť optimálny obraz. Pomocou optických šošoviek 0,6 dioptrie, ktoré majú ohniskovú vzdialenosť približne dva metre, môžete na našom teleskope zväčšiť clonu a priblížiť oveľa bližšie, ale mali by ste pochopiť, že sa zväčší aj telo.

Pozor - slnko! Podľa štandardov vesmíru je naše Slnko ďaleko od najjasnejšej hviezdy. Pre nás je však veľmi dôležitým zdrojom života. Prirodzene, ak majú k dispozícii ďalekohľad, mnohí sa naň budú chcieť pozrieť bližšie. Musíte však vedieť, že je to veľmi nebezpečné. Slnečné svetlo prechádzajúce optickými systémami, ktoré sme postavili, môže byť totiž zaostrené do takej miery, že bude schopné prepáliť aj hrubý papier. Čo môžeme povedať o jemnej sietnici našich očí? Preto si musíte pamätať na veľmi dôležité pravidlo: nemôžete sa pozerať na Slnko cez zoomovacie zariadenia, najmä domáci ďalekohľad, bez špeciálnych ochranných prostriedkov.

Najprv si musíte kúpiť šošovku a okulár. Ako šošovku môžete použiť dve okuliarové sklá (menisky) po +0,5 dioptrie, pričom ich konvexné strany, jednu von a druhú dovnútra, umiestnite vo vzdialenosti 30 mm od seba. Medzi ne umiestnite membránu s otvorom s priemerom asi 30 mm. Toto je posledná možnosť. Je však lepšie použiť bikonvexnú šošovku s dlhou ohniskovou vzdialenosťou.

Pre okulár si môžete vziať obyčajnú lupu (lupu) 5-10x s malým priemerom asi 30 mm. Možnosťou môže byť aj okulár z mikroskopu. Takýto ďalekohľad poskytne 20- až 40-násobné zväčšenie.

Pre telo si môžete vziať hrubý papier alebo vyzdvihnúť kovové alebo plastové rúrky (mali by byť dve). Krátka trubica (asi 20 cm, okulárová jednotka) sa vloží do dlhej trubice (asi 1 m, hlavná). Vnútorný priemer hlavnej rúrky by sa mal rovnať priemeru okuliarovej šošovky.

Šošovka (okuliarová šošovka) sa montuje do prvého tubusu konvexnou stranou smerom von pomocou rámu (krúžky s priemerom rovným priemeru šošovky a hrúbkou asi 10 mm). Bezprostredne za šošovkou je nainštalovaný disk - membrána s otvorom v strede s priemerom 25 - 30 mm, čo je potrebné na zníženie výrazného skreslenia obrazu spôsobeného jednou šošovkou. Šošovka je inštalovaná bližšie k okraju hlavného tubusu. Okulár sa inštaluje do zostavy okulára bližšie k jej okraju. Aby ste to dosiahli, budete musieť vyrobiť držiak okuláru z lepenky. Bude pozostávať z valca, ktorý má rovnaký priemer ako okulár. Tento valec bude pripevnený k vnútornej strane tubusu pomocou dvoch kotúčov s priemerom rovným vnútornému priemeru zostavy okulára s otvorom, ktorý má rovnaký priemer ako okulár.

Zaostrovanie sa vykonáva zmenou vzdialenosti medzi šošovkou a okulárom v dôsledku pohybu okulárovej jednotky v hlavnom tubuse a v dôsledku trenia dôjde k fixácii. Je lepšie zamerať sa na svetlé a veľké objekty: Mesiac, jasné hviezdy, blízke budovy.

Pri vytváraní ďalekohľadu je potrebné vziať do úvahy, že šošovka a okulár musia byť navzájom rovnobežné a ich stredy musia byť presne na rovnakej línii.

Výroba domáceho zrkadlového ďalekohľadu

Existuje niekoľko systémov odrazových ďalekohľadov. Pre nadšenca astronómie je jednoduchšie vyrobiť reflektor Newtonovho systému.

Plankonvexné kondenzorové šošovky pre fotografické zväčšovače možno použiť ako zrkadlá úpravou ich plochého povrchu. Takéto šošovky s priemerom do 113 mm je možné zakúpiť aj vo fotoobchodoch.

Konkávny sférický povrch lešteného zrkadla odráža len asi 5 % svetla, ktoré naň dopadá. Preto musí byť potiahnutý reflexnou vrstvou hliníka alebo striebra. Hliníkovať zrkadlo doma je nemožné, ale postriebrenie je celkom možné.

V odrazovom ďalekohľade Newtonovho systému diagonálne rovinné zrkadlo vychyľuje nabok kužeľ lúčov odrazených od hlavného zrkadla. Vyrobiť si ploché zrkadlo svojpomocne je veľmi náročné, preto použite totálny vnútorný odrazový hranol z prizmatického ďalekohľadu. Na tento účel môžete použiť aj plochý povrch objektívu alebo povrch filtra fotoaparátu. Zakryte ho vrstvou striebra.

Sada okulárov: slabý okulár s ohniskovou vzdialenosťou 25-30 mm; priemer 10-15 mm; silné 5-7 mm. Na tento účel môžete použiť okuláre z mikroskopu, ďalekohľady a šošovky z maloformátových kamier.

Namontujte hlavné zrkadlo, ploché diagonálne zrkadlo a okulár do tubusu ďalekohľadu.

Pre odrazový ďalekohľad vyrobte paralaxový statív s polárnou osou a osou deklinácie. Polárna os by mala smerovať k Polárke.

Za takéto prostriedky sa považujú svetelné filtre a spôsob premietania obrazu na plátno. Čo ak by ste nemohli zostaviť ďalekohľad vlastnými rukami, ale naozaj sa chcete pozerať na hviezdy? Ak z nejakého dôvodu nie je možné zostaviť domáci ďalekohľad, nezúfajte. Ďalekohľad nájdete v obchode za rozumnú cenu. Okamžite vyvstáva otázka: "Kde sa predávajú?" Takéto vybavenie možno nájsť v špecializovaných predajniach astro-prístrojov. Ak vo vašom meste nič také nie je, potom by ste mali navštíviť obchod s fotografickým vybavením alebo nájsť iný obchod, ktorý predáva teleskopy. Ak máte šťastie – vo vašom meste je špecializovaná predajňa a dokonca aj s odbornými poradcami, tak toto je určite miesto pre vás. Pred odchodom sa odporúča pozrieť si prehľad ďalekohľadov. Najprv pochopíte vlastnosti optických zariadení. Po druhé, bude ťažšie vás oklamať a podsunúť vám nekvalitný výrobok.

Potom určite nebudete pri nákupe sklamaní. Pár slov o kúpe ďalekohľadu cez World Wide Web. Tento druh nakupovania sa v dnešnej dobe stáva veľmi populárnym a je možné, že ho využijete. Je to veľmi pohodlné: vyhľadáte zariadenie, ktoré potrebujete, a potom si ho objednáte. Môžete však naraziť na nasledujúcu nepríjemnosť: po dlhom vyberaní sa môže ukázať, že produkt už nie je skladom. Oveľa nepríjemnejším problémom je doručenie tovaru. Nie je žiadnym tajomstvom, že ďalekohľad je veľmi krehká vec, takže vám môžu byť doručené iba úlomky. Teleskop je možné zakúpiť ručne.

Táto možnosť vám umožní ušetriť veľa peňazí, ale mali by ste byť dobre pripravení, aby ste si nekúpili rozbitú položku. Dobrým miestom na nájdenie potenciálneho predajcu sú fóra astronómov. Cena za ďalekohľad Zoberme si niektoré cenové kategórie: Asi päť tisíc rubľov. Takéto zariadenie bude zodpovedať vlastnostiam teleskopu vyrobeného vlastnými rukami doma. Až desaťtisíc rubľov. Tento prístroj bude určite vhodnejší na kvalitné pozorovanie nočnej oblohy. Mechanická časť puzdra a vybavenie budú veľmi skromné ​​a možno budete musieť minúť peniaze na niektoré náhradné diely: okuláre, filtre atď. Od dvadsať do sto tisíc rubľov. Do tejto kategórie patria profesionálne a poloprofesionálne teleskopy.

Nadšenci astronómie stavajú domáce zrkadlové ďalekohľady hlavne podľa Newtonovho systému. Bol to Isaac Newton, ktorý prvýkrát vytvoril odrazový ďalekohľad okolo roku 1670. To mu umožnilo zbaviť sa chromatických aberácií (vedú k zníženiu jasnosti obrazu, k objaveniu sa farebných kontúr alebo pruhov na ňom, ktoré nie sú prítomné na skutočnom objekte) - hlavná nevýhoda refrakčných ďalekohľadov, ktoré vtedy existovali. čas.

diagonálne zrkadlo - toto zrkadlo smeruje lúč odrazených lúčov cez okulár k pozorovateľovi. Prvok označený číslom 3 je zostava okuláru.

Ohnisko hlavného zrkadla a ohnisko okuláru vloženého do tubusu okulára sa musia zhodovať. Ohnisko primárneho zrkadla je definované ako vrchol kužeľa lúčov odrazených zrkadlom.

Diagonálne zrkadlo sa vyrába v malých veľkostiach, je ploché a môže mať obdĺžnikový alebo eliptický tvar. Diagonálne zrkadlo je inštalované na optickej osi hlavného zrkadla (šošovky), pod uhlom 45° k nemu.

Bežné domáce ploché zrkadlo nie je vždy vhodné na použitie ako diagonálne zrkadlo v domácom ďalekohľade - ďalekohľad vyžaduje opticky presnejší povrch. Preto môže byť plochý povrch plochej konkávnej alebo plochej konvexnej optickej šošovky použitý ako diagonálne zrkadlo, ak je táto rovina najskôr pokrytá vrstvou striebra alebo hliníka.

Rozmery plochého diagonálneho zrkadla pre domáci ďalekohľad sú určené z grafickej konštrukcie kužeľa lúčov, ktoré sa odrážajú od hlavného zrkadla. Pri obdĺžnikovom alebo elipsovom zrkadlovom tvare majú strany alebo osi vzájomný pomer 1:1,4.

Objektív a okulár domáceho zrkadlového ďalekohľadu sú namontované vzájomne kolmo na tubus ďalekohľadu. Na montáž hlavného zrkadla domáceho ďalekohľadu je potrebný rám, drevený alebo kovový.

Na výrobu dreveného rámu pre hlavné zrkadlo domáceho odrazového ďalekohľadu si môžete vziať okrúhlu alebo osemhrannú dosku s hrúbkou najmenej 10 mm a 15-20 mm väčšou ako je priemer hlavného zrkadla. Hlavné zrkadlo je k tejto doske upevnené pomocou 4 kusov hrubostennej gumenej trubice, upevnenej na skrutkách. Pre lepšiu fixáciu môžete pod hlavy skrutiek umiestniť plastové podložky (samotné zrkadlo nedokážu upnúť).

Tubus domáceho ďalekohľadu je vyrobený z kusu kovovej rúrky, z niekoľkých vrstiev kartónu zlepených dohromady. Môžete tiež vyrobiť kovovú lepenku.

Tri vrstvy hrubého kartónu by mali byť zlepené tesárskym alebo kazeínovým lepidlom a potom vložte kartónovú rúrku do kovových výstužných krúžkov. Kov sa používa aj na výrobu misky na rám hlavného zrkadla domáceho ďalekohľadu a kryt potrubia.

Dĺžka rúrky (trubice) domáceho odrazového ďalekohľadu by sa mala rovnať ohniskovej vzdialenosti hlavného zrkadla a vnútorný priemer rúrky by mal byť 1,25-násobok priemeru hlavného zrkadla. Vnútro tubusu domáceho odrazového ďalekohľadu by malo byť „začiernené“, t.j. prikryte ho matným čiernym papierom alebo ho natrite matnou čiernou farbou.

Zostava okuláru domáceho zrkadlového teleskopu v jeho najjednoduchšej konštrukcii môže byť založená, ako sa hovorí, „na trení“: pohyblivá vnútorná trubica sa pohybuje pozdĺž pevnej vonkajšej trubice a poskytuje potrebné zaostrenie. Zostava okuláru môže byť aj závitová.

Pred použitím musí byť domáci reflexný ďalekohľad nainštalovaný na špeciálny stojan - držiak. Môžete si kúpiť hotový držiak z výroby alebo si ho vyrobiť sami zo šrotu. Viac o typoch montáží pre domáce teleskopy si môžete prečítať v našich nasledujúcich materiáloch.

Začiatočník určite nebude potrebovať zrkadlový fotoaparát s astronomickými nákladmi. To sú jednoducho, ako sa hovorí, vyhodené peniaze. Záver V dôsledku toho sme sa oboznámili s dôležitými informáciami o tom, ako si vyrobiť jednoduchý ďalekohľad vlastnými rukami, a s niektorými nuansami nákupu nového zariadenia na pozorovanie hviezd. Okrem metódy, ktorú sme zvážili, existujú aj iné, ale toto je téma pre iný článok. Či už ste si doma postavili teleskop alebo ste si kúpili nový, astronómia vás vezme do neznáma a poskytne vám zážitky, ktoré ste ešte nezažili.

Tubus z okuliarového skla je v podstate jednoduchý refraktor s jednou šošovkou namiesto šošovky objektívu. Lúče svetla prichádzajúce z pozorovaného objektu sú zhromažďované v trubici pomocou šošovky. Na elimináciu dúhového sfarbenia obrazu a chromatickej aberácie sa používajú dve šošovky z rôznych druhov skla. Každý povrch týchto šošoviek musí mať svoje vlastné zakrivenie a

všetky štyri povrchy musia byť koaxiálne. Vyrobiť takýto objektív v amatérskych podmienkach je takmer nemožné. Do teleskopu je ťažké zohnať dobrý, aj keď malý objektív.

H0 existuje ďalší systém - odrazový ďalekohľad. alebo reflektor. V ňom je šošovka konkávnym zrkadlom, kde je potrebné presné zakrivenie len jednej odrazovej ploche. Ako sa stavia?

Lúče svetla vychádzajú z pozorovaného objektu (obr. 1). Hlavné konkávne (v najjednoduchšom prípade - sférické) zrkadlo 1, ktoré tieto lúče zbiera, poskytuje obraz v ohniskovej rovine, ktorý je pozorovaný cez okulár 3. V dráhe lúča lúčov odrazeného od hlavného zrkadla vzniká malé ploché zrkadlo 2 je umiestnené pod uhlom 45 stupňov k hlavnej optickej osi. Vychyľuje kužeľ lúčov v pravom uhle, takže pozorovateľ neblokuje hlavou otvorený koniec tubusu 4 ďalekohľadu. Na strane tubusu oproti diagonálnemu plochému zrkadlu bol vyrezaný otvor pre výstup kužeľa lúčov a okulárový tubus 5 bol napriek tomu zosilnený. že reflexná plocha je spracovaná s veľmi vysokou presnosťou - odchýlka od danej veľkosti by nemala presiahnuť 0,07 mikrónov (sedemsto tisícin milimetra) - výroba takéhoto zrkadla je pre školáka celkom dostupná.

Najprv vyrežte hlavné zrkadlo.

Hlavné konkávne zrkadlo môže byť vyrobené z obyčajného zrkadlového, stolového alebo vitrínového skla. Musí mať dostatočnú hrúbku a byť dobre vyžíhaný. Zle žíhané sklo sa pri zmene teploty veľmi deformuje a to deformuje tvar povrchu zrkadla. Plexisklo, plexisklo a iné plasty nie sú vhodné vôbec. Hrúbka zrkadla by mala byť o niečo väčšia ako 8 mm, priemer nie väčší ako 100 mm. Kaša zo šmirgľového prášku alebo karborunda s vodou sa nanesie pod kus kovovej rúrky vhodného priemeru s hrúbkou steny 02-2 mm. Dva kotúče sú vyrezané zo zrkadlového skla. Kotúč s priemerom 100 mm zo skla hrúbky 8 - 10 mm ručne vyrežete na uľahčenie práce asi za hodinu, môžete použiť stroj (obr. 2).

Rám je zosilnený na základni 1

3. Stredom jej hornej priečky prechádza os 4, vybavená rukoväťou 5. Na spodnom konci osi je pripevnený rúrkový vrták 2 a na hornom konci je pripevnené závažie b. Os vŕtačky môže byť vybavená ložiskami. Môžete vytvoriť motorový pohon, potom nemusíte otáčať rukoväťou. Stroj je vyrobený z dreva alebo kovu.

Teraz - brúsenie

Ak položíte jeden sklenený kotúč na druhý a po potretí styčných plôch zmesou abrazívneho prášku a vody pohybujete horným kotúčom smerom k sebe a od seba, pričom súčasne rovnomerne otáčate oba kotúče v opačných smeroch, budú navzájom mleté. Spodný disk sa postupne stáva konvexnejším a horný sa stáva konkávnym. Po dosiahnutí požadovaného polomeru zakrivenia - ktorý je kontrolovaný hĺbkou stredu vybrania - šípkou zakrivenia - prechádzajú na jemnejšie brúsne prášky (kým sklo nezmatní). Polomer zakrivenia je určený vzorcom: X =

kde y je polomer hlavného zrkadla; . P - ohnisková vzdialenosť.

pre prvý domáci ďalekohľad je zvolený priemer zrkadla (2y) 100-120 mm; F - 1000--1200 mm. Konkávny povrch horného disku bude reflexný. Treba ho ale ešte vyleštiť a potiahnuť reflexnou vrstvou.

Ako získať presnú guľu

Ďalšou fázou je leštenie.

Nástroj je ten istý druhý sklenený disk. Treba ho premeniť na leštiacu podložku a na to naniesť na povrch vrstvu živice zmiešanej s kolofóniou (zmes dáva leštiacej vrstve väčšiu tvrdosť).

Živica na leštiaci vankúšik sa pripraví takto. V malom hrnci na miernom ohni roztopte kolofóniu. a potom sa k nemu pridajú malé kúsky mäkkej živice. Zmes sa mieša palicou. Je ťažké vopred určiť pomer kolofónie a živice. Po dobrom ochladení kvapky zmesi musíte vyskúšať jej tvrdosť. Ak miniatúra zanechá pri silnom tlaku plytkú stopu, tvrdosť živice sa blíži požadovanej. Živicu nemôžete priviesť do varu a vytvárať bubliny, nebude to vhodné pre prácu. Na vrstve leštiacej zmesi je vyrezaná sieť pozdĺžnych a priečnych drážok, aby leštiaci prostriedok a vzduch počas prevádzky voľne cirkulovali a plochy živice poskytovali dobrý kontakt so zrkadlom. Leštenie sa vykonáva rovnakým spôsobom ako brúsenie: zrkadlo sa pohybuje tam a späť; Okrem toho sa leštiaci tanier aj zrkadlo otáčajú postupne v opačných smeroch. Pre získanie čo najpresnejšej gule je pri brúsení a leštení veľmi dôležité zachovať určitý rytmus pohybov, rovnomernosť dĺžky „ťahu“ a rotácie oboch skiel.

Všetky tieto práce sa robia na jednoduchom domácom stroji (obr. 3), podobnom dizajne ako hrnčiarsky stroj. Na hrubom doskovom podstavci je umiestnený otočný drevený stôl s osou prechádzajúcou podnožou. Brúska alebo leštiaca podložka sa montuje na tento stôl. Aby sa drevo nekrútilo, napúšťa sa olejom, parafínom alebo vodeodolnou farbou.

Zariadenie Fouquet prichádza na záchranu

Je možné bez návštevy špeciálneho optického laboratória skontrolovať, aký presný je povrch zrkadla? Je to možné, ak použijete prístroj navrhnutý asi pred sto rokmi slávnym francúzskym fyzikom Foucaultom. Princíp jeho fungovania je prekvapivo jednoduchý a presnosť merania dosahuje až stotiny mikrónu. Slávny sovietsky optik D. D. Maksutov v mladosti vyrobil vynikajúce parabolické zrkadlo (a parabolický povrch je oveľa ťažšie získať ako guľu) práve pomocou tohto zariadenia, zostaveného z petrolejovej lampy, kúska čepele z pílky a. drevené bloky na testovanie. Funguje to takto (obrázok 4)

Bodový zdroj svetla I, napríklad prieraz vo fólii osvetlený jasnou žiarovkou, sa nachádza v blízkosti stredu zakrivenia O zrkadla Z. Zrkadlo je mierne natočené tak, že vrch kužeľa odrazených lúčov O1 sa nachádza trochu ďalej od samotného zdroja svetla. Tento vrchol môže pretínať tenká plochá obrazovka H s rovným okrajom – „Foucaultov nôž“. Umiestnením oka za clonu blízko bodu, kde sa odrazené lúče zbiehajú, uvidíme, že celé zrkadlo je akoby zaliate svetlom. Ak je povrch zrkadla presne guľový, potom keď obrazovka prekročí hornú časť kužeľa, celé zrkadlo začne rovnomerne blednúť. Ale guľový povrch (nie guľa) nemôže zhromaždiť všetky lúče v jednom bode. Niektoré z nich sa pretínajú pred obrazovkou, niektoré - za ňou. Potom vidíme reliéfny tieňový obraz“ (obr. 5), z ktorého môžeme zistiť, aké odchýlky od gule sú na povrchu zrkadla. Určitou zmenou režimu leštenia ich možno eliminovať.

Citlivosť tieňovej metódy možno posúdiť z tejto skúsenosti. Ak položíte prst na povrch zrkadla na niekoľko sekúnd a potom sa pozriete pomocou tieňového zariadenia; potom v mieste, kde bol prst priložený, kopček s celkom

znateľný tieň postupne miznúci. Tieniace zariadenie jasne ukázalo nevýznamnú eleváciu vytvorenú zohrievaním časti zrkadla pri kontakte s prstom. Ak „Foucaultov nôž zhasne celé zrkadlo naraz, potom je jeho povrch skutočne presná guľa.

Niekoľko ďalších dôležitých rád

Po vyleštení zrkadla a presnom vytvarovaní jeho povrchu je potrebné reflexnú konkávnu plochu pohlinitovať alebo postriebriť. Reflexná vrstva hliníka je veľmi odolná, ale zrkadlo je ňou možné prekryť len pri špeciálnej inštalácii pod vákuom. Bohužiaľ, ventilátory takéto nastavenia nemajú. Doma si však môžete zrkadlo potrieť. Jediná škoda je, že striebro pomerne rýchlo vybledne a treba obnoviť reflexnú vrstvu.

Dobré primárne zrkadlo pre ďalekohľad je hlavné. Ploché diagonálne zrkadlo v malých odrazových ďalekohľadoch môže byť nahradené hranolom s úplným vnútorným odrazom, používaným napríklad v prizmatických ďalekohľadoch. Bežné ploché zrkadlá používané v každodennom živote nie sú pre ďalekohľad vhodné.

Okuláre sa dajú vybrať zo starého mikroskopu alebo geodetických prístrojov. V extrémnych prípadoch môže ako okulár slúžiť jedna bikonvexná alebo plankonvexná šošovka.

Tubus (tubus) a celú inštaláciu ďalekohľadu je možné vyrobiť v najrôznejších variantoch - od najjednoduchších, kde je materiálom kartón, dosky a drevené bloky (obr. 6), až po veľmi pokročilé. s Diely a špeciálne odlievané diely sústružené na sústruhu. Ale hlavná vec je pevnosť a stabilita potrubia. V opačnom prípade, najmä pri veľkých zväčšeniach, sa obraz bude triasť a bude ťažké zaostriť okulár a bude nepohodlné pracovať s ďalekohľadom

Teraz je hlavná vec trpezlivosť

Žiak 7.-8. ročníka dokáže vyrobiť ďalekohľad, ktorý poskytuje veľmi dobré snímky pri zväčšení až 150-krát alebo viac. Ale táto práca si vyžaduje veľa trpezlivosti, vytrvalosti a presnosti. Akú radosť a hrdosť by však mal pociťovať ten, kto sa zoznamuje s vesmírom pomocou najpresnejšieho optického prístroja - ďalekohľadu, vyrobeného vlastnými rukami!

Najťažšie je vyrobiť si hlavné zrkadlo. Odporúčame vám nový, pomerne jednoduchý spôsob výroby, na ktorý nie sú potrebné zložité zariadenia a špeciálne stroje. Je pravda, že musíte prísne dodržiavať všetky tipy na jemné brúsenie a najmä na leštenie zrkadla. Iba za týchto podmienok môžete postaviť ďalekohľad, ktorý nie je o nič horší ako priemyselný. Práve tento detail spôsobuje najväčšie ťažkosti. Preto si o všetkých ostatných detailoch povieme veľmi stručne.

Polotovar pre hlavné zrkadlo je sklenený kotúč s hrúbkou 15-20 mm.

Môžete použiť šošovku z fotografického zväčšovacieho kondenzora, ktoré sa často predávajú vo fotografických obchodných centrách. Alebo prilepte epoxidovým lepidlom tenké sklenené kotúče, ktoré sa dajú ľahko rezať diamantovou alebo valčekovou rezačkou skla. Dbajte na to, aby bol lepený spoj čo najtenší. „Vrstvené“ zrkadlo má oproti pevnému niektoré výhody – nie je také náchylné na deformáciu pri zmene okolitej teploty, a preto poskytuje obraz lepšej kvality.

Brúsny kotúč môže byť sklenený, železný alebo cementobetónový. Priemer brúsneho kotúča by sa mal rovnať priemeru zrkadla a jeho hrúbka by mala byť 25-30 mm. Pracovná plocha brúsneho taniera by mala byť sklenená alebo ešte lepšie z vytvrdenej epoxidovej živice s vrstvou 5-8 mm. Preto, ak sa vám podarilo otočiť alebo vybrať vhodný disk z kovového šrotu alebo ho odliať z cementovej malty (1 diel cementu a 3 diely piesku), musíte navrhnúť jeho pracovnú stranu, ako je znázornené na obrázku 2.

Brúsne prášky na brúsenie môžu byť vyrobené z karborundu, korundu, šmirgľového alebo kremenného piesku. Ten sa leští pomaly, no napriek všetkému vyššie uvedenému je kvalita povrchovej úpravy citeľne vyššia. Brúsne zrná (bude potrebných 200-300 g) na hrubé brúsenie, kedy potrebujeme urobiť požadovaný polomer zakrivenia v zrkadlovom polotovare, by mali mať veľkosť 0,3-0,4 mm. Okrem toho budú potrebné menšie prášky s veľkosťou zŕn.

Ak nie je možné zakúpiť hotové prášky, je celkom možné ich pripraviť sami rozdrvením malých kúskov brúsneho kotúča v mažiari.

Hrubé brúsenie zrkadla.

Brúsnu podložku pripevnite k stabilnému stojanu alebo stolu pracovnou stranou nahor. Po výmene brusiva by ste sa mali postarať o starostlivé čistenie vášho domáceho brúsneho „stroja“. Prečo by mala byť na jeho povrchu položená vrstva linolea alebo gumy? Veľmi výhodný je špeciálny podnos, ktorý možno spolu so zrkadlom po práci zložiť zo stola. Hrubé brúsenie sa vykonáva spoľahlivou „staromódnou“ metódou. Zmiešajte brusivo s vodou v pomere 1:2. Rozotrite asi 0,5 cm3 na povrch brúsneho taniera. výslednú kašu, umiestnite zrkadlový polotovar vonkajšou stranou nadol a začnite brúsiť. Držte zrkadlo oboma rukami, ochránite ho tak pred pádom a správnou polohou rúk rýchlo a presne získate požadovaný polomer zakrivenia. Pri brúsení robte pohyby (ťahy) v smere priemeru, rovnomerne otáčajte zrkadlom a brúskou.

Skúste si hneď od začiatku zvyknúť na následný rytmus práce: na každých 5 ťahov otočte zrkadlo v rukách o 60°. Pracovná rýchlosť: približne 100 úderov za minútu. Keď pohybujete zrkadlom tam a späť po povrchu brúsneho taniera, snažte sa ho udržiavať v stave stabilnej rovnováhy na obvode brúsneho taniera. Postupom brúsenia sa chrumkavosť abrazíva a intenzita brúsenia zmenšujú, rovina zrkadla a brúsny tanier sa znečisťuje opotrebovaným brusivom a časticami skla vodou - kalom. Z času na čas sa musí umyť alebo utrieť vlhkou špongiou. Po 30 minútach brúsenia skontrolujte veľkosť priehlbiny pomocou kovového pravítka a žiletiek. Keď poznáte hrúbku a počet čepelí, ktoré zapadajú do medzery medzi pravítkom a stredovou časťou zrkadla, môžete ľahko zmerať výsledné vybranie. Ak to nestačí, pokračujte v brúsení, kým nedosiahnete požadovanú hodnotu (v našom prípade - 0,9 mm). Ak je brúsny prášok dobrej kvality, hrubé brúsenie môže byť dokončené za 1-2 hodiny.

Jemné brúsenie.

Pre jemnú konečnú úpravu sú povrchy zrkadla a brúsneho kotúča brúsené proti sebe na guľovej ploche s najvyššou presnosťou. Brúsenie sa vykonáva v niekoľkých prechodoch pomocou čoraz jemnejších brusív. Ak sa pri hrubom brúsení nachádza stred prítlaku blízko okrajov brúsky, pri jemnom brúsení by nemal byť väčší ako 1/6 priemeru obrobku od jeho stredu. Občas je potrebné urobiť akoby chybné pohyby zrkadla po povrchu brúsneho taniera, teraz doľava, teraz doprava. Jemné brúsenie začnite až po dôkladnom vyčistení. V blízkosti zrkadla by nemali byť povolené veľké, tvrdé častice abrazíva. Majú nepríjemnú schopnosť „samostatne“ prenikať do oblasti brúsenia a vytvárať škrabance. Najprv použite brusivo s veľkosťou častíc 0,1-0,12 mm. Čím jemnejšie je brusivo, tým menšie dávky by sa mali pridávať. V závislosti od typu abrazíva musíte experimentálne zvoliť jeho koncentráciu s vodou v suspenzii a hodnotu porcie. Čas jeho výroby (suspenzia), ako aj frekvencia odstraňovania kalu. Je nemožné, aby sa zrkadlo zachytilo (zaseklo) o brúsku. Abrazívnu suspenziu je vhodné uchovávať vo fľašiach s plastovými hadičkami s priemerom 2-3 mm vloženými do zátok. To uľahčí jeho nanášanie na pracovnú plochu a ochráni ju pred zanesením veľkými časticami.

Po opláchnutí vodou skontrolujte priebeh brúsenia pohľadom do zrkadla proti svetlu. Veľké triesky, ktoré zostali po nemotornom brúsení, by mali úplne zmiznúť, matnosť by mala byť úplne rovnomerná - iba v tomto prípade možno prácu s týmto brusivom považovať za dokončenú. Je užitočné pracovať ďalších 15-20 minút, aby ste zaistili, že vyleštíte nielen nepozorované ryhy, ale aj vrstvu mikrotrhlín. Potom zrkadlo, brúsnu podložku, podnos, stôl, ruky opláchnite a pokračujte v brúsení ďalším najmenším brúsnym prostriedkom. Brúsnu suspenziu pridajte rovnomerne po niekoľkých kvapkách, pričom fľaštičku vopred pretrepte. Ak pridáte príliš málo brúsnej suspenzie alebo ak sú veľké odchýlky od guľového povrchu, zrkadlo sa môže „prilepiť“. Preto musíte zrkadlo umiestniť na brúsnu podložku a prvé pohyby robiť veľmi opatrne, bez veľkého tlaku. Obzvlášť šteklivé je „uchopenie“ zrkadla počas posledných fáz jemného brúsenia. Ak k takejto hrozbe došlo, potom by ste sa za žiadnych okolností nemali ponáhľať. Dajte si tú námahu a rovnomerne (viac ako 20 minút) nahrejte zrkadlo s brúsnou podložkou pod tečúcou teplou vodou na teplotu 50-60° a potom ich ochlaďte. Potom sa zrkadlo a brúsna podložka vzdialia. Môžete poklepať kusom dreva na okraj zrkadla v smere jeho polomeru, pričom dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia. Nezabudnite, že sklo je veľmi krehký materiál a má nízku tepelnú vodivosť a pri veľmi veľkom teplotnom rozdiele praská, ako sa to niekedy stáva pri sklenenom pohári, ak sa doň naleje vriaca voda. Kontrola kvality v záverečných krokoch jemného brúsenia by sa mala vykonávať pomocou výkonnej lupy alebo mikroskopu. V záverečných fázach jemného brúsenia sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť škrabancov.

Preto uvádzame preventívne opatrenia proti ich výskytu:
vykonať dôkladné čistenie a umývanie zrkadla, podnosu, rúk;
po každom prístupe vykonajte mokré čistenie v pracovnej oblasti;
snažte sa čo najmenej odstrániť zrkadlo z brúsnej podložky. Je potrebné pridať brusivo posunutím zrkadla na stranu o polovicu jeho priemeru, rovnomerne ho rozložiť podľa povrchu brúsneho taniera;
Po umiestnení zrkadla na brúsnu podložku ho stlačte a veľké častice, ktoré náhodne spadnú na brúsnu podložku, sa rozdrvia a nepoškriabu rovinu skleneného polotovaru.
Jednotlivé škrabance alebo jamky kvalitu obrazu nepokazia. Ak ich je však veľa, znížia kontrast. Po jemnom brúsení sa zrkadlo stáva priesvitným a dokonale odráža svetelné lúče dopadajúce pod uhlom 15-20°. Keď ste si istí, že je to tak, prebrúste ho bez akéhokoľvek tlaku, rýchlym otáčaním, aby ste vyrovnali teplotu z tepla vašich rúk. Ak sa zrkadlo na tenkej vrstve najjemnejšieho brusiva pohybuje jednoducho, s jemným pískaním, pripomínajúcim pískanie cez zuby, potom to znamená, že jeho povrch je veľmi blízky guľovitému tvaru a líši sa od neho iba o stotiny mikrónu. Našou úlohou pri následnom leštení je ho nijako nepokaziť.

Leštenie zrkadiel

Rozdiel medzi zrkadlovým leštením a jemným brúsením je v tom, že sa vykonáva na mäkkom materiáli. Vysoko presné optické povrchy sa získavajú leštením na živicových leštiacich podložkách. Navyše, čím je živica tvrdšia a čím je jej vrstva na povrchu tvrdej brúsnej podložky (používa sa ako základ leštiacej podložky) menšia, tým je povrch gule na zrkadle presnejší. Ak chcete vyrobiť živicový leštiaci vankúšik, musíte najskôr pripraviť zmes bitúmenu a kolofónie v rozpúšťadlách. Na tento účel rozdrvte 20 g ropného bitúmenu IV a 30 g kolofónie na malé kúsky, premiešajte a nalejte do fľaše s objemom 100 cm3; potom do nej nalejte 30 ml benzínu a 30 ml acetónu a uzatvorte zátkou. Na urýchlenie rozpúšťania kolofónie a bitúmenu zmes pravidelne pretrepávajte a po niekoľkých hodinách bude lak pripravený. Naneste vrstvu laku na povrch brúsneho taniera a nechajte zaschnúť. Hrúbka tejto vrstvy po vysušení by mala byť 0,2-0,3 mm. Potom naberte lak pipetou a kvapnite po jednej kvapke na zaschnutú vrstvu, aby sa kvapky nesliali. Čo je veľmi dôležité, je rovnomerné rozloženie kvapiek. Po zaschnutí laku je leštiaci vankúšik pripravený na použitie.

Následne si pripravte leštiacu suspenziu – zmes leštiaceho prášku a vody v pomere 1:3 alebo 1:4. Je tiež vhodné skladovať ho vo fľaši so zátkou, vybavenej plastovou trubicou. Teraz máte všetko, čo potrebujete na vyleštenie zrkadla. Navlhčite povrch zrkadla vodou a nakvapkajte naň niekoľko kvapiek leštiacej suspenzie. Potom opatrne položte zrkadlo na leštiacu podložku a pohybujte s ním. Pohyby pri leštení sú rovnaké ako pri jemnom brúsení. Zrkadlo však môžete stlačiť iba vtedy, keď sa pohybuje dopredu (posun z leštiacej podložky je potrebné vrátiť do pôvodnej polohy bez akéhokoľvek tlaku, pričom jeho valcovú časť držíte prstami). Leštenie bude prebiehať takmer ticho. Ak je miestnosť tichá, môžete počuť hluk, ktorý znie ako dýchanie. Lešte pomaly, bez prílišného tlaku na zrkadlo. Dôležité je nastaviť si režim, v ktorom sa zrkadlo pri zaťažení (3-4 kg) pohybuje dopredu dosť tesne, ale ľahko sa vracia späť. Zdá sa, že leštiaci kotúč si na tento režim „zvykol“. Počet úderov je 80-100 za minútu. Z času na čas urobte nesprávne pohyby. Skontrolujte stav leštiaceho kotúča. Jeho vzor by mal byť jednotný. V prípade potreby ju osušte a po dôkladnom pretrepaní fľaštičky s ňou nakvapkajte na správne miesta lak. Proces leštenia je potrebné monitorovať proti svetlu pomocou silnej lupy alebo mikroskopu s 50- až 60-násobným zväčšením.

Povrch zrkadla by mal byť leštený rovnomerne. Je veľmi zlé, ak sa stredná zóna zrkadla alebo na okrajoch rýchlejšie vyleští. To sa môže stať, ak povrch leštiacej podložky nie je guľovitý. Táto chyba musí byť okamžite odstránená pridaním bitúmenovo-živofónového laku na nízke plochy. Po 3-4 hodinách sa práca zvyčajne končí. Ak budete okraje zrkadla skúmať cez silnú lupu alebo mikroskop, už neuvidíte jamky a drobné škrabance. Je užitočné pracovať ďalších 20-30 minút, znížiť tlak dvakrát až trikrát a zastaviť na 2-3 minúty každých 5 minút práce. Tým sa zabezpečí vyrovnanie teploty z tepla trenia a rúk a zrkadlo získa presnejší tvar gule. Takže zrkadlo je pripravené. Teraz o konštrukčných prvkoch a detailoch ďalekohľadu. Typy ďalekohľadov sú znázornené na náčrtoch. Budete potrebovať málo materiálov a všetky sú dostupné a relatívne lacné. Ako sekundárne zrkadlo môžete použiť totálny vnútorný odrazový hranol z veľkého ďalekohľadu, objektív alebo svetelný filter z fotoaparátu, ktorého rovné plochy majú nanesenú reflexnú vrstvu. Ako okulár ďalekohľadu môžete použiť okulár z mikroskopu, šošovku s krátkym ohniskom z fotoaparátu alebo jednoduché plankonvexné šošovky s ohniskovou vzdialenosťou 5 až 20 mm. Zvlášť treba poznamenať, že rámy primárneho a sekundárneho zrkadla musia byť vyrobené veľmi starostlivo.

Od ich správneho nastavenia závisí kvalita obrazu. Zrkadlo v ráme by malo byť upevnené s malou medzerou. Zrkadlo by nemalo byť zaseknuté v radiálnom alebo axiálnom smere. Aby ďalekohľad poskytoval kvalitný obraz, jeho optická os sa musí zhodovať so smerom k objektu pozorovania. Toto nastavenie sa vykonáva zmenou polohy sekundárneho pomocného zrkadla a potom nastavením nastavovacích matíc rámu primárneho zrkadla. Keď je ďalekohľad zostavený, je potrebné urobiť reflexné nátery na pracovných plochách zrkadiel a nainštalovať ich. Najjednoduchším spôsobom je zakryť zrkadlo striebrom. Tento povlak odráža viac ako 90 % svetla, ale časom vybledne. Ak ovládate metódu chemického ukladania striebra a prijmete opatrenia proti zakaleniu, tak pre väčšinu amatérskych astronómov to bude najlepšie riešenie problému.

Napriek tomu, že refrakčný ďalekohľad zostrojený z okuliarov vám na oblohe veľa neukáže, získané skúsenosti a poznatky budú na nezaplatenie. Potom, ak máte záujem o konštrukciu ďalekohľadu, môžete si postaviť pokročilejší odrazový ďalekohľad, napríklad Newtonov systém (pozri ďalšie časti našej webovej stránky).

Refraktory sa používajú tam, kde sa vyžaduje vysoká presnosť a kontrast alebo v malých teleskopoch. A teraz o najjednoduchšom refraktore s až 50-násobným zväčšením, s ktorým môžete vidieť: najväčšie krátery a hory Mesiaca, Saturn s jeho prstencami (ako guľa s prstencom, nie „knedľa“!) , jasné satelity a disk Jupitera, niektoré hviezdy voľným okom neviditeľné.

1 - okulár; 2 - hlavné potrubie; 3 - zaostrovacia trubica; 4 - membrána; 5 - páska, ktorá upevňuje šošovku k tretiemu tubusu, ktorý sa dá ľahko odstrániť, napríklad pri výmene membrány; 6 - šošovka.

Ako šošovku si vezmime zaslepovaciu šošovku na okuliare (dá sa kúpiť v každej "Optike") so silou 1 dioptrie, čo zodpovedá ohniskovej vzdialenosti 1 m - použil som rovnaké lepenie achromatic coated mikroskop, myslím, že pre také jednoduché zariadenie - je to dobrá voľba. Ako korpus som použila tri trubičky z hrubého papiera, prvá asi meter, druhá ~20 cm sa vkladá do dlhej.

Šošovka - šošovka je pripevnená k tretej trubici konvexnou stranou smerom von, tesne za ňou je nainštalovaný disk - membrána s otvorom v strede s priemerom 25-30 mm - je to potrebné, pretože jeden šošovka a dokonca aj meniskus je veľmi zlá šošovka a pre získanie znesiteľnej kvality musíte obetovať jej priemer. Okulár je v prvej trubici. Zaostrovanie sa vykonáva zmenou vzdialenosti medzi šošovkou a okulárom, posunutím druhého tubusu dovnútra alebo von, pričom sa pohodlne zaostrí na Mesiac. Šošovka a okulár musia byť navzájom rovnobežné a ich stredy musia byť presne na rovnakej línii, priemer tubusu môže byť napríklad o 10 mm väčší ako priemer otvoru. Vo všeobecnosti platí, že pri vytváraní prípadu môže každý robiť, čo chce.

Pár poznámok:
- neinštalujte ďalšiu šošovku po prvej šošovke, ako sa odporúča na niektorých stránkach - spôsobí to iba stratu svetla a zhoršenie kvality;
- tiež neinštalujte membránu hlboko do potrubia - nie je to potrebné;
- stojí za to experimentovať s priemerom otvoru membrány a zvoliť optimálny;
- môžete si vziať aj šošovku 0,5 dioptrie (ohnisková vzdialenosť 2 m) - tým sa zväčší otvor clony a zvýši sa zväčšenie, ale dĺžka tubusu bude 2 metre, čo môže byť nepohodlné.
Pre šošovku je vhodná jedna šošovka, ktorej ohnisková vzdialenosť je F = 0,5-1 m (1-2 dioptrie). Nie je ťažké ho získať; predáva sa v optickom obchode, ktorý predáva okuliarové šošovky. Takáto šošovka má celý rad aberácií: chromatickosť, sférickú aberáciu. Ich vplyv je možné znížiť použitím clony objektívu, teda zmenšením vstupnej clony na 20 mm. Aký je najjednoduchší spôsob, ako to urobiť? Vystrihnite krúžok z lepenky, ktorý sa rovná priemeru rúrky, vyrežte rovnaký vstupný otvor (20 mm) vo vnútri a potom ho umiestnite pred šošovku takmer blízko šošovky.

Dokonca je možné zostaviť šošovku z dvoch šošoviek, v ktorých bude čiastočne korigovaná chromatická aberácia, ktorá sa objavuje ako výsledok rozptylu svetla. Aby ste to odstránili, vezmite 2 šošovky rôznych tvarov a materiálov - zberné a divergujúce - s rôznymi koeficientmi rozptylu. Jednoduchá možnosť: kúpte si 2 okuliarové šošovky vyrobené z polykarbonátu a skla. V sklenenej šošovke bude disperzný koeficient 58-59 a v polykarbonáte bude 32-42. pomer je približne 2:3, potom berieme ohniskové vzdialenosti šošoviek s rovnakým pomerom, povedzme +3 a -2 dioptrie. Tieto hodnoty spočítame a získame šošovku s ohniskovou vzdialenosťou +1 dioptrie. Pevne zložíme šošovky; kolektív by mal byť prvý do objektívu. Ak ide o jednu šošovku, potom by mala mať konvexnú stranu smerujúcu k objektu.

Ako vyrobiť ďalekohľad bez okuláru?! Okulár je druhou dôležitou súčasťou ďalekohľadu, bez ktorého by sme neboli nikde. Je vyrobený z lupy s ohniskovou vzdialenosťou 4 cm, aj keď pre okulár je lepšie použiť 2 plankonvexné šošovky (Ramsdenov okulár), pričom ich nastavíte na vzdialenosť 0,7f. Ideálnou možnosťou je získať okulár z hotových prístrojov (mikroskop, ďalekohľad). Ako určiť veľkosť zväčšenia ďalekohľadu? Vydeľte ohniskovú vzdialenosť objektívu (napríklad F=100cm) ohniskovou vzdialenosťou okuláru (napríklad f=5cm), získate 20-násobné zväčšenie ďalekohľadu.

Potom potrebujeme 2 rúrky. Vložte šošovku do jednej a okulár do druhej; Potom vložíme prvú rúrku do druhej. Ktoré trubice by som mal použiť? Môžete si ich vyrobiť sami. Vezmite si list papiera alebo tapety Whatman, ale uistite sa, že máte hrubý list. Rolujte trubicu tak, aby zodpovedala priemeru šošovky. Potom zložíte ďalší list hrubého papiera a okulár (!) doň pevne vložíte. Potom vložte tieto rúrky tesne do seba. Ak sa objaví medzera, zabaľte vnútornú trubicu do niekoľkých vrstiev papiera, kým medzera nezmizne.

Teraz je váš teleskop pripravený. Ako vyrobiť ďalekohľad na astronomické pozorovania? Vnútro každej fajky jednoducho začiernite. Keďže ďalekohľad vyrábame prvýkrát, použijeme jednoduchú metódu černenia. Stačí natrieť vnútro rúr čiernou farbou.Účinok prvého nezávisle vytvoreného ďalekohľadu bude ohromujúci. Prekvapte svoju rodinu svojimi dizajnérskymi schopnosťami!
Často sa geometrický stred šošovky nezhoduje s optickým stredom, takže ak máte možnosť dať si šošovku zaostriť u odborníka, nezanedbajte to. Ale v každom prípade postačí nebrúsená záslepka okuliarových šošoviek. Priemer šošovky nemá pre náš ďalekohľad veľký význam. Pretože okuliarové šošovky sú veľmi náchylné na rôzne aberácie, najmä okraje šošovky, vtedy šošovku zacloníme clonou o priemere cca 30 mm. Ale na pozorovanie rôznych objektov na oblohe sa priemer otvoru vyberá empiricky a môže sa meniť od 10 mm do 30 mm.

Pre okulár je samozrejme lepšie použiť okulár z mikroskopu, vodováhy alebo ďalekohľadu. Ale v tomto príklade som použil objektív z namiereného fotoaparátu. Ohnisková vzdialenosť môjho okuláru je 2,5 cm Vo všeobecnosti sa ako okulár hodí akákoľvek pozitívna šošovka malého priemeru (10-30mm) s krátkym ohniskom (20-50mm).

Určenie ohniskovej vzdialenosti okulára sami je jednoduché. Ak to chcete urobiť, nasmerujte okulár na Slnko a umiestnite zaň plochú obrazovku. Obrazovku budeme približovať a odďaľovať, kým nezískame najmenší a najjasnejší obraz Slnka. Vzdialenosť medzi stredom okuláru a obrazom je ohnisková vzdialenosť okuláru.